«Все у нас должно делаться медленно и неправильно»

Сталин как наш современник

А почитай всерьез его труды — на всю голову больной был мужчина. После «Апрельских тезисов», где он требовал в воюющей стране упразднить полицию, даже коммунист Плеханов печатно признал: да, маньяк. Ради власти пойдет на все. Не говоря уж про социалиста Керенского, который утверждал, что «Тезисы» были дословным пересказом германской радиограммы. Только кто ж болтуну Керенскому верил? Это-то и интересно.
Сюжет характеризует не столько Ленина, сколько уровень адекватности тогдашней России. А по-своему, и сегодняшней России тоже. Страна в ХХI веке просто отвернулась — и «как бы забыла». А кому приятно лишний раз вспоминать о былом помешательстве?
ej.ru/

24 ДЕКАБРЯ 2009 г. ДМИТРИЙ ОРЕШКИН

Вот так и рушатся державы.

Зачем отпустили Алексаняна? Ведь насквозь гнилой. Мало что из ЮКОСа, так еще и со СПИДом. Так нет же: гума-а-анность!

Честного у нас не посадят — небось, не Америка. Как в ЮКОСе бабки пилить, так здоровый бычара, а как за содеянное отвечать — так сразу гуманоид.

Или этот, как его, Магницкий. Это который арифметику изобрел? Туда, значит, и дорога. Из-за него у тов. Чурова дебет с кредитом не сходится.
Сталин Иосиф Виссарионович таких сразу в расход пускал, чтобы не тратить народные деньги. И страна стояла — о-го-го! Это и есть подлинный
гуманизм.

Чувствую, доиграемся. Вроде с колен поднялись, а такие позорные явления. Сегодня им Алексанян, завтра Бахмина, а послезавтра потребуют честного счета на выборах.

 

Где товарищ Сталин? Где источник нашей силы и твердости?

Так вот же он, на полке. Бери да учись.

 

Как, например, он впервые попал под раздачу?

Известно как: организовал батумский пролетариат на штурм тюрьмы и казарм. Не то что ваши Немцовы-Каспаровы — там было дело так дело! 15 трупов, 54 ранено, одних арестованных пять сотен.

Вот царские ищейки его и схватили. Из-за подставы разных там чхеидзе. Чхеидзе считали, раз стачки у Манташова и Ротшильда привели к удовлетворению требований, значит, можно и руки в брюки. Как на Западе. Но не таков был т. Сталин. Наоборот! Коль прогнулись — значит, струсили. Значит, вперед, товарищи, на казармы! А я пока стратегически перекурю в сторонке.

 

Так вот, оппортунисты не поддержали. Социал-предатели.

 

В 1935 году небезызвестный «ЕЖу» злопыхатель Б. Суварин (тогда он, шакал, для маскировки писал на французском) прямо так и заявил: «Сталин
использовал создавшуюся возможность для подстрекательства безоружных рабочих к нападению на тюрьму — авантюры, стоившей жизни нескольким нападавшим. Рабочие Батума никогда не простили это бесполезное пролитие крови товарищей».

 

Вот-вот, опять: гума-а-анность! Мы таких сувариных в расход пускали по сотне за раз — а все мало. Живучий, каналья.

Рабочие еще как простили. Куда они, сукины дети, денутся. Когда наши взяли власть, те и слово-то такое забыли — «забастовка». Помня ошибки царской администрации, т.т. Ленин-Троцкий-Сталин-Дзержинский стреляли ничуть не обинуясь. Без счета. Зачастую с опережением, в
воспитательно-профилактическом порядке. Зато из спортивных соображений, для снятия стресса, как ныне майор Евсюков, — почти не баловались.
Старались в основном для пользы дела. С другой стороны, им и на рабочем месте хватало выше крыше. Заложников там либо попов; либо еще какой
паразитический класс типа сувариных.

А как иначе, без провокаций и расстрелов, построишь светлое и справедливое государство с собой во главе?

 

Короче, бросили капиталисты и помещики т. Сталина в кровавый застенок. Но и там, по свидетельству Л.П. Берии, он «…ведет большую политическую работу среди заключенных… проводит среди них пропаганду ленинско-искровских идей, резко разоблачает оппортунизм… пропагандирует идеи гегемонии пролетариата и необходимость пролетарского руководства крестьянским движением».

 

Документальные следы борьбы т. Сталина сохранились в виде двух прошений об условно-досрочном освобождении на имя главноначальствующего на Кавказе князя Г.С. Голицына. Первое от 30 октября, второе от 23 ноября 1902 г.

 

Это вам не Магницкий с арифметикой и не Ходырь с Платоном.

 

Нижайшее прошение

 

Все усиливающийся удушливый кашель и беспомощное положение состарившейся матери моей, оставленной мужем вот уже 12 лет и видящей во мне
единственную опору в жизни — заставляет меня второй раз обратиться к Канцелярии Главноначальствующего с нижайшей просьбой освободить меня
из-под ареста под надзор полиции. Умоляю Канцелярию Главноначальствующего не оставить меня без внимания и ответить на мое прошение.

Проситель Иосиф Джугашвили

(И. Сталин. Сочинения, т. 17.

г. Тверь, «Северная Корона», 2004, стр. 8)

 

Канцелярия вняла и к осени 1903 г. выпустила несгибаемого просителя на три года под гласный надзор в Иркутскую губернию. Тот через месяц скрылся и по подложным документам вернулся в Тифлис. Где, не выходя из революционного подполья, обвенчался с Екатериной Сванидзе и родил сына Якова.

 

Удушливый кашель прошел. Беспомощная, состарившаяся и брошенная мужем мать Кеке прожила еще 35 лет. Умерла в июне 1937 года. Любящий сын, единственная опора жизни, на похороны не поехал — некогда. Ежов, Тухачевский, очередное обострение классовой борьбы, стрелять не перестрелять.

Послал верного человека — Лаврентия. Тот сделал все как надо, с большим вкусом.

 

Маньяки, они чем хороши? Всегда при своей неуклонной правде. Чихали они на кашель, СПИД, умершую жену, состарившуюся мать и все прочее. Сказано расчлененка — значит, расчлененка. Полезай на стол и не морочь голову персоналу. Ничего личного: такова логика исторического процесса. Чем больше конкурентов на том свете, тем слаще рулить на этом.

 

Как-то на севере мне довелось поговорить со свежепойманным сексуальным маньяком, по ночам убивавшим женщин. Знаете, абсолютно та же логика: «Мне-то, в принципе, безразлично. Но должен же кто-то очистить город от этой заразы — продажных тварей ночных?! Вот я и взял на себя смелость. А вы — жалкие трусы, потому что знаете, что их надо убивать, но боитесь! Боитесь! Боитесь!»

 

Старенький умный психиатр потом объяснил: «Да они все такие. Изнутри деформированная психика требует насилия и женских мук. А снаружи социальные ограничения требуют правдоподобных объяснений и оправдания. Они всегда очень убедительно говорят. Про санитаров леса и все такое».

 

Выход из болезни реализуется рутинно. Полезно почаще проветривать страну — как от гриппа. Не отрицать, не ненавидеть, а так — пожать походя плечами. И все будет как с В.И. Лениным. Двадцать лет назад сколько было страстей — выносить, не выносить… Да зачем? Лежит себе вяленой тушкой, пить-есть не просит, на людей не бросается. Ну и на здоровье. Туристов привлекает.

 

А почитай всерьез его труды — на всю голову больной был мужчина. После «Апрельских тезисов», где он требовал в воюющей стране упразднить полицию, даже коммунист Плеханов печатно признал: да, маньяк. Ради власти пойдет на все. Не говоря уж про социалиста Керенского, который утверждал, что «Тезисы» были дословным пересказом германской радиограммы. Только кто ж болтуну Керенскому верил?

 

Это-то и интересно. Сюжет характеризует не столько Ленина, сколько уровень адекватности тогдашней России. А по-своему, и сегодняшней России тоже.
Страна в ХХI веке просто отвернулась — и «как бы забыла». А кому приятно лишний раз вспоминать о былом помешательстве?

Это не излечение, но частичная ремиссия.

Зато вместо Ильича теперь стало модно припадать к Сталину. А давно ли было наоборот?

 

Кончится примерно тем же. Еще пять, ну десять лет. Потом пляски сталинских шаманов прискучат, и вдруг всем станет очевидно: тусклый фрик,
однозначно зацикленный на власти и на войне. Фанатик, измученный манией преследования. Ежемоментно сосредоточенный на истреблении более ярких и талантливых для утверждении себя, величайшего из серых. Более ничего. И вокруг, в качестве объекта маниакальных комплексов, обезлюдевшая, кровоточащая, одичавшая страна, которую маньяки протащили через несколько волн взаимного истребления, две большие войны и несколько маленьких, через три голодомора и четыре эмиграции. Обреченная из-за этого на несколько поколений дистрофии и отставания.

 

Такой нерадостный диагноз. С очевидным прогнозом: в лучшем случае со временем опять отвернемся и «как бы забудем». Загоним в подсознание. Откуда оно будет время от времени прорываться спонтанными просверками ненависти.

 

Ведь должен же кто-то ответить за то, что мы 70 лет подряд были такими несусветными идиотами?!

 

Может, американцы? Да, но нет. Или таджики? Нет, но да. А лучше всего вот эти: Алексанян, Бахмина, Магнитский, Ходорковский с Лебедевым, Ельцин, Гайдар…

 

Если ситуация останется в рациональном русле, нынешнее поколение советских людей потихоньку-полегоньку изживет дедушку Сталина вслед за дедушкой Лениным. Научится проходить мимо, не задерживаясь. По тому не до конца понятному, но замечательному закону, из-за которого жизнь всегда берет верх над нежитью.

Надо только не нервничать, не лениться и почаще проветривать: такое быстро не лечится.

 

С другой стороны, там тоже понимают, что время работает против них. Поэтому возможна попытка перевести ситуацию в русло истерично-иррациональное: очередная войнушка, переворотец, некоторая бодрящая чрезвычайщинка… Обострение чего-нибудь по мере подъема с колен.

Вот это будет уже полный и окончательный кирдык России. Люди, идеи и капиталы в последний раз кинутся врассыпную. Освободившееся место займет славный витязь Пустыня Иосифович. Кара за нерадение по проветриванию хором.

 

2010-й год для такого очень даже подходит. Общий кризис из экономики расползется и проявится в ЖКХ, в инфраструктуре, в избирательной, пенсионной, правоохранительной системах и даже в самой «вертикали». Самое время враз закрутить гайки до упора: а то их крутят-крутят, а лучше не становится. Становится хуже. Что естественно для возрождающегося совка. Но допустить, чтобы этот простой факт стал очевидным достоянием общественного мнения, они никак не могут.

 

Значит, будут гасить? Если решатся, то, скорее всего, скоро. В этом случае к отрицанию совка и сталинизма мы придем не мягким, а жестким путем: через повторный провал попытки построить современную экономику совком и прикладом. Этот путь будет кровавей, разрушительнее и бесперспективнее.

 

Именно поэтому у него так много сторонников. О, несносный эмпирик Веничка Ерофеев! «Все у нас должно делаться медленно и неправильно».

Ну ладно, медленно. Понимаю. Так ведь еще и неправильно!

Но ведь прав, сукин кот!

Наверно, поэтому я инстинктивно не доверяю тем, кто знает, что делать и зовет к решительным шагам. Все как-то мерещатся мне батумские казармы да апрельские тезисы.

 

Может, нам следует попытаться некоторое время, наоборот, ничего решительного не совершать, а просто пожить более-менее нормально? Вот так напрячься изо всех сил и целеустремленно прожить без побед и подъемов с колен достаточно протяженный отрезок времени. Как мы умеем: медленно и неправильно.

Может, тогда Ленин-Сталин со своими чекистами сами отсохнут за ненадобностью?

Ведь не так уж сложно: они нас на труд и на подвиг, а мы их нах. Как Ильича в мавзолее. В принципе технология отработана еще в советские времена.

Нет, ну проветривать, не мусорить, друг друга не убивать и даже защищать — это само собой. Это я согласен.

Так ведь не дадут, сволочи. Кого-нибудь с кем-нибудь уж непременно стравят. Им без этого у кормушки не удержаться. Так что с днем рождения
И.В. Сталина вас, дорогие товарищи!

@темы: ": история", ": как, ": Ленин", ":Сталин", Россия - родина моя"

---

УЖОС: российские ксенофобы

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН (ej.ru/)

В Общественной палате, в комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести под председательством Николая Сванидзе прошло обсуждение нового учебного пособия для студентов, авторами которого стали профессора МГУ Александр Барсенков и Александр Вдовин. Барсенков был одним из соавторов нашумевшего учебника для школьников под редакцией Филиппова-Данилова. Так что ждать, что пособие для студентов будет чем-то существенно отличаться от учебника для старшеклассников, было бы
наивным.

И действительно, все как обычно: сакрализация власти, сталинские репрессии – борьба с «пятой колонной», пакт Молотова-Риббентропа – решающий фактор в конечной победе над фашистской Германией, расстрел поляков в Катыни – «ответное» преступление за гибель военнопленных красноармейцев Тухачевского, члены ГКЧП боролись за сохранение СССР,
90-е годы – время развала страны, а нулевые – ее собирания.

Ну что ж – пособие, как пособие, вот только «национальный вопрос» его испортил. И до такой степени, что мнение профессоров из МГУ по «пятому пункту» пришлось обсуждать на представительном экспертном форуме в Общественной палате, на котором присутствовали и декан исторического факультета Московского университета, и известные историки, адвокаты,
общественные деятели, журналисты.

Примечательно, что во многом скандальную известность это, уже третье расширенное и дополненное, издание получило после того, как адвокат Мурад Мусаев подал официальный запрос с требованием подтвердить или опровергнуть данные, приведенные в книге о том, что «63% чеченских мужчин, призванных в армию в начале войны, нарушили присягу и стали дезертирами». (Имеется в виду Великая Отечественная война.) В результате авторы были вынуждены признать, что пользовались «непроверенными сведениями», учебник был изъят из обращения в университете, исторический факультет открестился от своих профессоров, и было принято решение на ближайшем заседании Ученого совета критически рассмотреть данное пособие и дать ему оценку.

На самом деле поводов для «запросов» и судебных исков в этом учебном пособии еще предостаточно.

Я не буду обильно цитировать вопиющие по своей предвзятости, нелепости, непрофессионализму фрагменты и цифры из учебного пособия. По-моему, слишком много чести. Перечислю лишь некоторые: евреи в основном не воевали в войну, а отсиживались в эвакуации, борьба с космополитизмом – ответная реакция на усиленное внимание и «прозападную симпатию» к евреям в СССР, более 10 тысяч евреев воевали на стороне Гитлера и поэтому выжили. И так далее, и тому подобное.

Ни одно из этих или иных одиозных высказываний и экстравагантных версий наподобие той, что «коллективизация завершила аграрную реформу Столыпина» или ссылки на мифические «План Даллеса» и «закрытую речь Клинтона в 1995 году», не выдерживает критики. Но не откажу себе в удовольствии пересказать одно разоблачение «сеанса черной магии», которое на глазах у всех собравшихся в Общественной палате продемонстрировал Виктор Дашевский, кандидат исторических наук, заместитель председателя Московского антифашистского центра, учитель истории. Он нашел, откуда же взялись те евреи, что воевали на стороне
фашистской Германии. Во-первых, их оказалось вдвое меньше, но главное, что это были венгерские евреи, которых адмирал Хорти сначала насильно мобилизовал как солдат рабочих батальонов, а потом отправил под Сталинград, где они и попали в плен.

На обсуждение своего учебника авторы не явились. Это было предсказуемо, ибо открытая полемика им ни к чему, да и они к ней, по всей видимости, просто профессионально не готовы.

И, возможно, хорошо, что их не было. «Мы разбираем не личные дела историков, а их текст», – резонно заметил по поводу отсутствия
«ответчиков» Сванидзе. Тем более – какой смысл с ними спорить. На мой взгляд, никакого. Спор, в данном случае, между людьми разных культурных и эстетических ценностей непродуктивен. Ведь, в конечном итоге, все дело в различных свойствах среды, в которой они росли и воспитывались. В разных людях, с которыми встречались, в разных книжках, которые читали
в детстве и юности. Что тут поделать?..

Можно, конечно, дискутировать, приводить те или иные источники, свидетельства, анализировать их. Пусть и интерпретировать по-разному, смотреть с иных точек зрения, но пытаться увидеть объем и объединиться во множестве. Совсем другое, когда люди, исходя из своих нравственных и культурных образов и образцов, представлений и пристрастий, «подгоняют» под них историю, акцентируя внимание каждый на своем. Одни, например, говорят о человеке, другие о государстве, одни про жертвы, другие про достижения диктатора и тому подобное. С одной стороны слышны призывы к интеграции с миром, с другой – крики про особый путь, кто-то вопиет про нашу коррупцию, а кто-то, что у них «негров линчуют». В ответ на критику режима поднимаются черно-желтые знамена национализма, на сомнения – как щит выставляется красное знамя Победы; когда одни вздыхают, другие аплодируют…

В этом случае получается, что «каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как он дышит, так и пишет». Так сочиняется исторический роман, так пишется и учебник истории. На самом деле на этом можно поставить точку.

Прямые дискуссии с такими людьми, как авторы обсуждаемого пособия, повторяю, бессмысленны. Какой смысл ловить кого-то на том, что тот несколько, скажем так, пристрастен к евреям, и получать в ответ обвинения в нелюбви к своей стране и русофобии? Говорить, что вот так писать – неприлично. Но это смотря к чьему лицу?

Все участники дискуссии были единодушны в том, что надо, в первую очередь, создать механизм недопущения подобных книг в качестве учебных пособий и учебников, поставить жесткий профессиональный заслон на пути их «рекомендаций». А ведь пособие Барсенкова и Вдовина было рекомендована к преподаванию и обучению, у него есть высокие покровители, на обложке написаны имена рецензентов.

И, конечно, публичная критика должна быть. Ее главный смысл – чтобы школьники, студенты, имея пока право выбирать, выбрали историю, а не чьи-то недобросовестные представления о ней.

И, что самое загадочное для меня, это иногда получается. Ведь не прижились учебники Филиппова-Данилова, нет их в массовом порядке ни в школах, ни в магазинах. Если их первый учебник был скромно «допущен» до преподавания, то второй уже и вовсе был без грифа. А ведь поначалу тоже казалось – с ними «бог». И это учебное пособие Барсенкова-Вдовина, я надеюсь, останется не более чем историографическим казусом, социологическим раритетом для будущих узких специалистов-исследователей нашего нынешнего историко-культурного времени.

Хотя, будем реалистами: подобные ксенофобские пособия сегодня, к сожалению, востребованы частью общества. А для кого-то они могут даже стать руководством к действию.

---

не очень понятно почему власть допустила до "осуждения", вполне по их заказу "учебник"...
за всем не успевает, просто...? )

---

---

@темы: ": история", ": выбор, ": ксенофоб", ": учебники", ужос"

---

Хуета опросная

В ваших руках судьботрон. На нем две кнопки. Нажать можно только одну. Что нажмете, то и произойдет.

Ваш выбор?

View Answers

Превратить Россию в цветущее современное государство со счастливыми людьми
7530 (67.8%)

Забухать с телками
3580 (32.2%)

и еще,

Дезодоранты

Узнаете себя?

View Answers

Я мужик и юзаю дезик
5487 (59.8%)

Я мужик и считаю, что надо пахнуть кабаном
1367 (14.9%)

Я телка и юзаю дезик
1288 (14.0%)

Я телка и считаю, что природный духан ебовее
185 (2.0%)

Я мудак и член партии "Справедливая Россия"
850 (9.3%)

@темы: ": судьба", ", ":, ": дезик", ": опрос", ": предсказание"

---

Благотворительность

Хейди
Клум, когда к ней обратились с просьбой пожертвовать личную вещь для благотворительных нужд не задумываясь приподняла платье и стянула с себя нижнее белье:



Крупнейшая британская благотворительная организация Charities Aid Foundation (CAF) опубликовала в среду "Мировой рейтинг благотворительности". Это первая в своем роде попытка оценить уровень филантропии в разных странах мира (www.bbc.co.uk/russian/international/2010/09/100908_world_charity_index.shtml).

Тезис: "благотворительность, это ни что иное, как милостыня грабителя
ограбленному. И чаще всего милостыня с двойным дном, то есть чистое
лицемерие."

Можно привести примеры, когда труд даже уменьшает ценность: например подкованная Левшой блоха перестала прыгать, как известно.

Ещё можно привести пример, когда больному гангреной хирург ампутировал
ногу. Труд хирурга уменьшил ценность пациента, который перестал ходить.

Отсюда
вывод: связь труда и ценности (стоимости) неоднозначна, а значит
говорить о "присвоении" труда капиталистом неверно. И тем более,
призывать на этом основании "к отмщению".

О, боги!

Из тех 50 млрд, кот. может распоряж. самый богатый человек мира Билл
Гейтс, на свои личные нужды и нужды своей семьи он расходует максимум
десятые доли процента, а ост. БЕЗВОЗМЕЗДНО расходует на борьбу с
болезнями и голодом в слаборазвитых странах (28 млрд) или инвестирует в
разв. высоких технологий, в частности, в биотехнологию (новые лек.
препараты и биотопливо). Гос-во - чиновники все бы разворовали!

Эээ... Христос, апостолы, христианские мученики БЫЛИ КОММУНИСТАМИ:

Вот только партбилеты они потеряли, поэтому из ВКП(б) их исключили + за неуплату взносов и неявку на партсобрания.

Эээ... За нежелание работать в жестоком капитализме дают пособие, фудстемпы и бесплатную медицину.

За
нежелание работать в жестоком капитализме ничего не дают. Перечисленные
Вами примеры социальной помощи - это частные формы государственного
перераспределения общественного богатства.
Эти движения средств
не определяются законами рыночной экономики, так же как они не
определяются капиталистическим способом производства. Это элементы
социализма в чистом виде.

Эээ...Прибыль, поэтому, образуется за счёт недооценки труда создателей этого
изделия. И больше ей взяться неоткуда хоть умри. Читатель США

Марксизм во всей красе. В русских поговорках это "мы пахали", которое вол слышит от мухи, сидящей на его рогах.
Других
способов получения прибыли, кроме снижения издержек, за счет зарплаты
персонала, Марксу в голову не пришло, хотя А.Смит был доступен.

@темы: ":, ": благотворительность", ": или", ": хуй"

---

Я говорил, что нет такой болезни...

И все-таки она лечится!

И ВСЕ-ТАКИ ОНА ЛЕЧИТСЯ.

syhklinikaFebruary 23rd, 2010

Для
начала – несколько цифр. Пять лет назад в мире насчитывалось более 100
млн. человек, страдающих таким серьезным заболеванием, как бронхиальная
астма. В 2003 году эта цифра уже приближается к порогу в 200 млн.! По
данным ВОЗ, бронхиальной астмой (БА) болеют 5% взрослого и 10% детского
населения планеты, и прогнозы на третье тысячелетие не внушают
оптимизма: динамика роста БА (как, впрочем, и целого ряда других
хронических заболеваний) выглядит весьма и весьма мрачно.

Часто,
чтобы понять внутреннюю логику того или иного процесса, достаточно
ответить на этот вопрос: кому это выгодно? Попробуем сделать это, не
претендуя на истину в последней инстанции. Итак, растет число больных БА
– растут прибыли транснациональных фармакологических корпораций, которые
из года в год увеличивают производство как негормональных, так и
гормональных препаратов, так называемых кортикостероидов – самых
распространенных противоастматических средств. Над созданием новых
лекарств трудятся сотни лабораторий и медицинских центров по всему миру,
десятки институтов бьются над загадками БА, тысячи врачей ведут свою
клиентуру и расширяют свою практику…

За многие годы вокруг «проблемы БА» (назовем так)
сложилась целая индустрия, которая стремительно набирает обороты и
сытно кормит всех, кто в нее вовлечен. Прежде всего, конечно,
фармакологических монстров. Как известно, лекарственный бизнес - бизнес
высокодоходный, сравнимый по прибыльности если не с наркоторговлей, то,
во всяком случае, с торговлей оружием и энергоносителями, По некоторым
данным, цена «проблемы БА» - около $50 млрд. в год. Именно такой доход
получают компании, производящие антиастматические препараты.
Согласитесь, внушительная цифра, которая увеличивается прямо
пропорционально количеству больных. А теперь представим на минуту, что
некто разработал методику лечения БА, которая полностью избавляет
астматиков от пожизненной медикаментозной зависимости, то есть, по сути,
навсегда снимает их с глюкортикостероидной «иглы». Чтобы не потерять
сверхприбыли, есть два основных варианта: бандитский – отправить автора
методики к праотцам; цивилизованный – создать вокруг него информационный
вакуум и не замечать.

Академическая
медицина относит бронхиальную астму к числу генетически обусловленных,
хронических, практически неизлечимых заболеваний. По сути, все
противоастматические препараты, представленные на фармакологическом
рынке, направлены на борьбу со следствием – удушьем, а не с причинами,
вызывающими собственно БА. Между тем не все врачи разделяют официальную
точку зрения на БА и подходы к лечению этого недуга. Именно такой «белой
вороной» в белом халате является доктор Суханов, который еще в 1975
году разработал эффективные методики лечения БА и целого ряда других
заболеваний. Основным моментом, который позволяет пациенту, страдающему
БА выздороветь, является принцип вакуум-эффекта, с помощью которого
восстанавливается проходимость дыхательных путей для кислорода,
насыщение крови кислородом, и приступы удушья прекращаются.

Конечно,
можно скептически махнуть рукой: мол, еще один спаситель человечества
хочет выделиться из пестрых рядов магов и волшебников, однако нельзя не
признать тот факт, что «Клиника профессора А.И. Суханова» работает в
Петербурге с 1988 года, а количество ее выздоровевших пациентов, чьи
заболевания считаются неизлечимыми (нейродермит, системная красная
волчанка, рассеянный склероз, экзема, ДЦП, полиартриты и пр.), сегодня
исчисляется десятками тысяч. Об эффективности «сухановской» методики
лечения хронических заболеваний бесстрастно свидетельствует компьютерная
база данных, где хранятся истории болезней (и
выздоровления!) порядка 50 тясяч пациентов. Реальных, живых людей, а не
«фантомов старика Хоттабыча». Кстати, любой серьезной экспертной
комиссии Александр Иванович готов открыть доступ к этим данным. Почему? –
Об этом чуть позже.

Основная причина – неграмотное лечение ОРЗ и других простудных
заболеваний. При возникновении ОРЗ (чаша сия еще никого не минула!) в
легких срабатывает естественная защитная реакция – бронхи сужаются,
реснички, покрывающие поверхность слизистой оболочки, сближаются,
перекрывая путь инфеции, которая дальше средних отделов легких пройти не
может. Организм мобилизует противовоспалительные механизмы (отсюда –
повышенная температура), справляется с инфекцией (бактериальной или
вирусной – неважно) и вырабатывает иммунитет. Это – правильный путь.
Какова же обычная практика лечения? Нас пичкают антибиотиками и
жаропонижающими, угнетая иммунитет, и пичкают бронхолитиками. Препараты
этой группы снимают защитный рефлекс, расширяют бронхи, что обеспечивает
свободное дыхание и - одновременно! - проникновение инфекции в глубокие отделы легких, на периферию, которая непосредственно отвечает за снабжение крови кислородом.

Что
происходит дальше? Инфекция вызывает воспаление мелких бронхиол,
нарушается их проходимость, «включается» клапанный механизм, который
работает в одну сторону: на вдохе воздух относительно свободно проникает
в бронхиолы, но на выдохе, когда они сужаются, канал закупоривается
пробкой из сгустков мокроты (идет воспалительный процесс), и часть
воздуха просто не выдыхается. Таким образом, легкие подкачиваются, как
камера мяча, образуется зона «риска» с резко повышенным содержанием
углекислоты, избыточным давлением, которое раздувает легкие и стенки
грудной клетки. Из этой зоны идет постоянное раздражение в дыхательный
центр, что приводит к появлению одышки и развитию приступов удушья. Шаг
за шагом этот патологический процесс
усугубляется, и с течением времени катализатором приступа может
послужить самый незначительный раздражающий фактор. Эффект снежного
кома…

Так в общих чертах работает медицинская
«фабрика» по производству астматиков, загоняя – в прямом и переносном
смысле – проблему вглубь, по самое некуда. «Трудно дышать? Приступ
подкрался? А вот и новое лекарство: пару раз пшикнул из ингалятора, и
порядок.» До нового приступа…

Методика
лечения БА, практикуемая в клинике профессора Суханова, в корне
отличается от традиционного медикаментозного «сопровождения» пациентов в
лучший из миров. Она нацелена на восстановление проходимости
дыхательных путей посредством создания вакуум-эффекта в средних отделах
легких, что позволяет устранить закупорку мелких бронхов и бронхиол
пробками из сгустков мокроты, открыть доступ кислорода к кровеносной
системе и тем самым исключить приступы удушья. То есть устранить саму
причину развития патологического процесса, а значит, и БА как реакцию организма на этот процесс.

Александр
Иванович уже много лет стучится в закрытые двери высоких кабинетов
больших чиновников с предложением создать специализированный астмоцентр и
излечивать людей, которые уже не надеются на выздоровление (кстати,
инвесторы выстроились бы в очередь на финансирование этого проекта).

С
его методиками и реальными результатами работы были ознакомлены
различные комиссии органов здравоохранения, в 1987 году даже состоялся
медсовет в горздравотделе, но с тех пор так ничего и не изменилось.

Он убежден: «Тем не менее, определенные выводы были сделаны, и бумаги
на их написание потратили немало». Этот тайный негатив начинает
работать, если появляются запросы о клинике Суханова со стороны
вышестоящего начальства. Александр Иванович знает об их существовании,
но получить их на руки или хотя бы увидеть не может: они скрыты, как
тайна за семью печатями. Но дело даже не в нем.

Уже
более 25 лет взрослые и – что особенно печально – дети умирают
напрасно, потому что именно столько лет существует проверенная временем
методика восстановления здоровья больных бронхиальной астмой. Каждый
человек имеет право на лечение и врача, который может сделать его
здоровым. Никто не имеет права лишать человека возможности выздороветь,
если такая возможность есть.

Может
быть, я ошибаюсь. Все может быть. Но если есть вероятность того, что
методики доктора Суханова могут реально помочь многим тысячам хронически
больных людей, не рассмотреть их на официальном уровне по меньшей мере
недальновидно, по большому счету – антигосударственно.

_________________________________

Есть целый ряд областей медицины, подозрительно похожих на то, что
происходит с лечением бронхиальной астмы. Например, хорошо известная
история с лечением онкологических заболеваний с помощью т.н. витамина
В17 или амигдалина. Что касается самого амигдалина, то на этот счёт
можно сомневаться, но то, что в семенах растений содежится некий
компонент, поддерживающий анабиоз в течение десятилетий, сомневаться не
приходится. Запрет на использование витамина В17 в США объясняется
наличием цианистоводородной кислоты. Да, действительно ферменты,
содержащиеся в косточках разлагают амигдалин с выделением HCN. Но
последняя легко нейтрализуется добавкой сахара, приёмом в присутствии
йогурта и т.п. способами. Т.е. запрет осуществляется под смехотворными
предлогами и сама идея не изучается. Аналогичная ситуация существует с
медикаментозным снижением холестерина. Статины приносят фармацевтическим
компаниям баснословные прибыли, поэтому все альтернативные методы
давятся. Кроме того в пожилом возрасте нет такой потребности снижать
уровень холестерина, как в более молодом. В настоящее время вообще
активно "работает" гомоцистеиновая теория атеросклероза, в которой
холистерины вообще играют третичную роль. Можно приводить множество
примеров, подтвержающих негативную роль суперприбылей, получаемых
фармацевтическими компаниями.
__________________

www.asthma.ge/rus
У них мой знакомый вылечил ребенка с тяжелейшей
формой астмы. Сам он медик и говорит, что метод революционный. Та же
история, полный игнор со стороны компаний и функционеров от
здравоохранения

@темы: ", ":, ": лечение", ": астма", ": бронхит"

---

Личный зверинец и погоня за духовностью

В погоне за Духовностью

Этот тред повалил ещё с 1960-х годов, со времен хиппи. Определенный расцвет этой же темы пришелся на 1980-е, вы, наверное, помните тогдашнюю моду на всё экологическое и этническое. В 90-е как-то поутихло, сейчас всплывёт снова.

Романтизация чего бы то ни было - от романтизации "ходившими в народ" революционерами русской деревни до романтизации примитивных
обществ цивилизованными гражданами - происходит от незнания.
А оно, можно сказать, цветет и пахнет, и чем дальше, тем больше. Видели, наверное, ссылки на то, как наши граждане убеждены, что Солнце крутится вокруг Земли, а вирусы убиваются антибиотиками?
Меня, например, это удручает, но что делать - я понятия не имею.

Жить на природе это тяжело, и неподготовленному до мозга костей городскому человеку даже мучительно, но...

Если так описывать, то и наши походы с палаткой насквозь пропитаны невиданными опасностями и риском для жизни. У меня друг в Тибете чуть
не помер от кишечной инфекции. Почти сутки его откачивал. Но нам так повезло что мы его откачали - организм оказался сильным, антибиотики? Да не сильно они ему помогали, если не сказать вообще не помогали. Нет, я слова не скажу супротив антибиотиков(!), но наша цивилизация далеко не всесильна. И часто вижу обратку от студентов-физиков и технарей (чаще всего) которые очень люблят рассуждать о том, что тебе ниче не грозит, если ты внимательно привился и хорошо доверился технологиям 21 века. Не то что малаховцы, нееее... мы, дети цивилизации, почти бессмертны. бугога...(сами такими были)

Так что, у них войны, антисанитария и паразиты, у нас автомобили с блатными номерами, гопники и эпидемия туберкулеза. У нас неделю назад сумасшедший самоубийца бесчинствовал. Приезжаю со съемок на Луч, а там шум стоит, что, да как, выясняется - мужик зашел в хозяйственный магазин Мойдодыр, стал выбирать кухонный нож. Спросил продавщицу, а можно ли этим ножом пробить грудину, что бы достать до сердца. Та только отмахнулась, а мужик этот нож воткнул себе в сердце. Куча крови, крики персонала и посетитеолей, потом мигалки, собаки, милиция, судмедэксперты, прокуратура, стервятники АСТВ...
Цифилизация!

ИТАК


Новый тред современного цивилизованного мира - искать Духовность в мире нецивилизованном. Для этого представители цивилизованного мира,
преимущественно женского пола и как правило среднего или выше достатка, катаются в страны типа Индии, Бали, Таиланда ну или в ту же Латинскую Америку. Духовность, аутентичность, нативная культура, близость к природе, тысячелетняя мудрость и все такое. Вон и фильмы в тему снимают: "Аватар" или "Ешь, молись, люби". И книги соответствующие выпускают. И в школе детишков знакомят с другими культурами. Так знакомят, что у детишков в мозгах прочно оседает, что только другие культуры могут быть Великими и Мудрами. Потому что близки к Природе, а не то что эти белые европейцы - только и знали что всех завоевывать, фи, агрессоры.

Короче, романтически настроенные американцы и европейцы ездят по третьему миру и приобщаются к Духовности. Возвращаясь, рассказывают, как же обалденно хорошо жить где-то вдали от этой мерзкой цивилизации, технологий, выхлопных газов и так далее. И от восторга совершают стандартную ошибку - путяют туризм с иммиграцией. Да. Это пока ты американский или европейский турист с деньгами, тебе так хорошо жить в банановой республике. Для тебя - нативные гиды, экскурсии на нетронутую природу, гуру в энном поколении, красавицы и красавцы и аутентичная, но совершенно безопасная, хавка. Потому что у тебя есть возможность за все это платить. И местные отлично это знают, вот и стараются тебя безболезненно и безопасно приобщить к Великому и Духовному. Показывают тебе то, чему ты будешь доволен. И нередко скрывают неприглядную реальность.

Как знают мои просвещенные читатели, я довольно регулярно катаюсь то в одну, то в другую страну. Недавно вернулся из стран Латинской Америки. В своих поездках я вращаюсь там, в самой нативной среде. Проще говоря, живу бок о бок с местными жителями. Вы знаете правило номер один для белого путешественника в третьем мире? Правильно. Не пить местную воду. И не купаться в местной воде. А почему? Потому, что там обитают различные паразиты. Очень аутентичные и жуть до чего бездуховные. А правило номер два знаете? Есть мясо только из супермаркета для туристов. Потому что в местной на вольном выпасе откормленной скотины паразитов тоже кишит немерено. Кто-нибудь из читателей лично знал человека, подцепившего нейроцистецеркоз? Это болезнь, вызываемая свиным цепнем Taenia solium. Глист в мозгу. От этого умерла одна знакомая - вдали от цивилизации и в полном единении с прекрасной тропической природой.

Я уже не говорю о менее экзотических болезнях. Вы знаете, что вдали от загрязняющей природу цивилизации не всегда можно найти простые антибиотики? И что аутентичные дикари от их отсутствия, бывает, помирают? Или вот такая простая вещь, как аппендицит. В Америке или Европе от него давно уже не умирают. А вот в высокодуховных аутентичных культурах - вполне. И кстати, такие обычные для нас с вами вещи как зубная щетка, туалетная бумага или, пардон, тампаксы местному населению банановых республик тоже не всегда доступны.
А бояться там следует, не анаконд и крокодилов. На них наткнуться довольно трудно. А вот всевозможной летающей, ползающей и жутко кусачей насекомой гадости - полно. Скорпионы, тараканы величиной со спичечный коробок, муравьи в ассортименте, ядовитые пауки, мухи, открадывающие личинки под кожу и все прочее, аутентичное и неэстетичное. И никакие репеленты их не берут.
Если что - меня кусали. Удовольствие ниже среднего, но, к счастью, твари все попадались для человека неядовитые.

Про колоритную национальную кухню. Конечно, накатамали и тако, к примеру, это бесподобно вкусно, язык проглотить. Но коренные-то жители видят это редко. Коренные жители едят в основном рис с бобами и тортильи. Овощи и мясо - не каждый день, а то и вовсе в праздники. И те самые фотографии детишек с выпирающими ребрами и вздутыми животами - они из тех самых стран с колоритной национальной кухней. Так уж сложилось, что не хватает там на всех аутентичной чанчи с юкой.

Из-за всего вышеперечисленного имею твердое основание полагать, что любая экзальтированная дама, пожелавшая аутентизма, столкнувшись с ним в реальности, быстренько-быстренько смоется назад в цивилизацию. Пусть там выхлопные газы и абьюз природных ресурсов, но зато там санитария, гигиена и никто в твою постель не подсматривает.

Вот, почитайте тут в тему про фильм "Ешь, молись, люби": http://la-la-brynza.livejournal.com/722490.html

На ту же тему, но с другого конца: http://systemity.livejournal.com/517211.html. Там ссылки на первые две части. Никарагуа, Сальвадор, Гватемала, Эквадор, Боливия...

@темы: ": лытдыбр", ": мечты", ":Аватар", ":антибиотики", ":духовность, ":цепень", ":цивилизация", личный зверинец"

---

Перу Каньон Колка

Каньон
Колка расположенный в южном Перу в 160 км. к северо-западу от г. Арекипа считается одним из самых глубоких каньонов в мире. Глубина
каньона Колка достигает 3400 м, каньон проходит через горную систему Анд.




Самым известным местом в долине реки Колка является крест Кондора. Крест Кондора (Cruz del Condor) популярное туристическое место, где можно на довольно близком расстоянии лицезреть полеты кондоров через каньон. Каньон является естественным местом обитания Андского кондора (Vultur gryphus). За ним мы сюда и приехали. В 7 утра, кондоры начали греться на склонах в первых лучах солнца. Поскольку я снимал все на камеру, фотографий кондоров не будет. Видео тоже не будет, так как пока его никто не разбирал.








По утрам, облака низко, и весь каньон белый.












Вот тут, летает кондор.










Вся хуйня взята с сайта: tourbina.ru

---

@темы: ": Горы", ": Достопримечательность", ": каньон ", ": Кондор", ": Облака", ": Панорама", ": Пейзаж", ": Перу", ": Птицы", ": Путешествие", ": Рассвет, ": самый глубокий в мире", Колка"

---

Грустная суть женщины

СУТЬ ЖЕНЩИНЫ

Посвящается Тине Канделаки, Кате Гордон, Кукле Барби

Глава 1
В голове у женщины барабан. В нем максимум 6 мыслей. Все они чужие, зачастую не по размеру, поэтому нередко происходит их перекос.

Глава 2
Высказывая свои(условно) мысли, женщина желает не донести информацию до сознания собеседника, а просто хочет показать, что ее барабан не пуст. Женщины с пустым барабаном ценятся на Востоке, женщины без барабана - на Крайнем Севере.

Глава 3
Женщина есть существо, геометрически подобное мужчине. Однако у мужчины имеется масса других достоинств, и в этом - главное неустранимое различие меж полами.

Глава 4
Любую женщину можно рассматривать как "любую". Отличия между двумя произвольно взятыми женщинами столь малы, что нет разницы, какую из них взять первой. Если, конечно, они не пронумерованы.

Глава 5
Так называемая "женская красота" есть ни что иное, как временное соответствие суммы геометрических данных женщины и предпочтений мужчины.
Если мужчина уже не в силах предпочитать, он отворачивается к стене, и это лишний раз доказывает тот факт, что даже геометрически совершенная
женщина не имеет преимуществ перед обыкновенной плоской поверхностью.

Глава 6

Так называемый "головной мозг" женщины, несмотря на название, по своим функциям и строению отличен от мужского и действует лишь по простейшей схеме "Тук-тук! - Кто там?" В нестандартных ситуациях этот пустотелый орган обладает способностью мгновенно сдуваться практически до нуля. Как известно, человек с таким мозгом не несет ответственности за свои действия, поэтому женщинам принято все прощать. Любопытной особенностью строения женского организма является также то, что обыкновенная карамелька, положенная женщиной себе в рот, необъяснимым образом занимает весь объем головы.

Глава 7
Организм женщины состоит в основном из рудиментарных органов. Исключение составляют лишь глаза (два, редко один) и рот (на самой женщине всегда подчеркнутый красным). Эти органы женщина использует для отыскания и получения с помощью мужчины каких либо нужных ей благ. Кроме общеизвестных материальных благ, некоторые женщины способны требовать от мужчин и духовных, что выразилось в появлении на рынке так называемых "женских романов" со спрямленными сюжетными линиями. Однако ученые не склонны считать это каким-то эволюционным шагом, так как в ходе экспериментов выяснилось, что при выборе книги женщина руководствуется исключительно цветовой
гаммой суперобложки, а "прочитав" ее, не может процитировать ничего, кроме ценника.

@темы: ": голова ", ": мозг ", ": органы ", ": суть ", ": ум ", ":требовать, женщина "

---

Молитва

Господи!

Сделай Apple Iphone 6 без Itunes с microSD, экраном
Super Amoled+ диагональю 4,3 и разрешением 1024 на 600, с передней, задней и боковой камерой, корпус чорненький. И не продай, а подари его
одному только мне, а не Шестакову!!!

@темы: ": Apple ", ": Iphone ", ": экран", ":молитва", ":подарок", ":только мне, ":черный", господи "

---

Хуевости рабочих будней

Хуевости рабочих будней

С какими гадостями и мерзостями на работе и в офисной жизни вы сталкивались? Перлюстрация почты? Прослушка телефонов? Ебля за трехминутное опоздание? Начальник мудак? Ебнутые коллеги?

@темы: ": работа", ":начальник мудак", ":офисная жизнь", ":пишите, ":прослушка", вам слово "

---

Ну чё, вся напыщеность японцев оказалась полным фуфлом

Сначало это: Графитовые замедлители на АЭС применяются потому, что быстрые нейтроны практически не захватываются атомами, и не вызывают ядерной реакции. Советовать сунуть в реактор графита - это все равно что советовать тушить пожар бензином.
Японцев есть за что хуями обложить, но не такому имбецилу как автору этой статьи это делать.

Еще одно интересное мнение уже по ситуации в Японии тоже, правда, несколько расходящееся с официальными новостями:

Originally posted by stas_allov at Ну чё, вся напыщеность японцев оказалась полным фуфлом тут пиздели, что о, какие японцы крутые, порядочные, организованные, не то, что советские Вани и Пети.

1) Технологии у Японии - не рулят в случае чего. Даже пропиаренных роботов у них нет нихера, кроме танцоров.

2) С организацией и мозгами - аналогично. Это ж додуматься! - Несколько дней охлаждать реакторы тоннами воды, причем и не сразу у них это
получилось наладить. Вы представляете, что такое АЭС? Утрировано, большой котел для добычи пара для турбин, которые обеспечивают энергией
целый город. Т.е. чтобы охлаждать постоянно реактор водой же - нужно энергии как для обеспечения целого города. Это раз. А два - а куда
радиоактивная вода после охлаждения из брандспойта девается - испаряется, уходит в море, уходит в грунтовые воды. Вот заебись, да?
Однозначно, что там нужно было демонтировать реактор, насколько возможно (доставать стержни с ураном), или/и укладывать между ними замедлители типа графита (нашими учеными после 1986 года была разработана специальная смесь), чтобы уменьшить скорость реакции.

Японцы хотя бы тупо зашли хоть в Википедию да прочитали про ликвидацию аварии на ЧАЭС. Но у них, очевидно, мозгов на это пока не хватает.

3) С порядочностью.

а) Японцы используют бомжей для ликвидации последствий аварий на АЭС http://news.ukrhome.net/content/2038918/Nemtsi:-dlya-tusheniya-AES-yapontsi-ispolzuyut-bomzhey.hmtl

б) Персонал АЭС неоднократно покидал свое место службы http://www.google.by/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%90%D0%AD%D0%A1+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox

в)
На всю многонаселенную Японию оказалось не более 50 камикадзе-ликвидаторов. Вспомним, что ликвидаторов ЧАЭС было НАМНОГО больше.

г) ни одна сука себе харакири не сделала из-за выхода из строя систем охлаждения и т.п. Нижеописанные суки японцы врачи, которые бросили в СВОЕЙ БОЛЬНИЦЕ десятки лежачих больных умирать, а сами эвакуировались - тоже не сделали себе харакири

д) наверно, апогей низости и подлости: http://999allan999.livejournal.com/13747.html В больнице вначале было около 300 больных, часть из которых увезли
спасатели. Однако в клинике остались еще 82 пациента, в основном неходячих. Многие из них были пожилыми людьми. Врачи подождали спасателей до конца рабочего дня… и ушли домой. Лежачие пациенты были забыты и брошены в своих постелях персоналом, который занялся эвакуацией
самих себя, но забыл про больных. Сразу после аварии в больнице пропали свет, отопление – это при ночных температурах около ноля градусов.
Более того, добрые доктора не оставили неходячим пациентам даже воды.

Умирающих стариков в больнице обнаружили только японские силы самообороны. Однако было уже слишком поздно. 7 человек умерли, а позже, невзирая на все принятые медицинские меры, скончались еще 14, и, возможно, это неполная цифра – многие из оставшихся в живых до сих пор в тяжелом состоянии.

е) Про радиоактивную обстановку - пиздят тотально. Наши хоть молчали, а те - пиздят. Только от амеров и из других источников становится известно
об уровне загрязнения - что амеры даже свои войска с территории Японии вывели, да авианосцы отвели.

ё) что-то все пиздели, что в Японии мародеров нет? Таки есть: http://sferanews.org/2011/03/22/yaponiya-marodery-ukrali-500-tysyach-iz-razrushennogo-banka-v-prefekture-miyagi/, мародеры в Японии были еще в 2004: http://www.rian.ru/incidents/20041110/729148.html.

Так что Япония, если и была когда-то образцом силы духа и самураев, то она уже давно не та. Да и дух славян никогда не был менее стоек. Союз делал японцев и без ядерной бомбы.

Специально для мудаков постящих сюда всякую хуиту, чтобы отличиться: Статья не моя. Весь мат из нее у меня просто физических сил не было вычищать, сколько мог почистил. Что постить у себя в ЖЖ это не ваше, блять, дело, хочется повыебываться пиздуйте там ссылочка вверху есть в первоисточник, если кто страдает дятлонизмом и близоглазостью, а потому не видит её, то это не моя вина, а ваших, блять, папы с мамой.

А те кто страдает, вам сюда: stas-allov.livejournal.com/274489.html

@настроение: заебестическое

@темы: Япония", ":а", ":АЭС", ":не Курилы, ":радиация", ":самураи", ":Фукусима", ":хуй вам"

---

Семинар в Южном - "Чиловек в кадре"

С какого хуя мне идти на эту поебень? Даже само название семинара явно для дебилов провинциальных писано. Зачем, блядь мне еще выяснять такой вопрос, как человек в кадре. На человека похуй, как и на построение кадра. Если кому то, совсем тупому, и нужна будет такая шняжная лекция, то в инете этого говна валом. Наверно, Чернов думает, что мы точно в "жопе мира" живем и унас тут блядь нихуя инета нету? Есть блядь, но сука хуевый и за бешенное бабло. Так какого хуя еще и московскому помоешнику 700 рубликов за такую хуйню отваливать? Москва - самая большая жопа мира, в которой больше всего этого российского и интернационального говна.

Семинар "Человек в кадре: элемент композиции или активно действующий герой?" проведет известный фотожурналист, основатель и куратор сайта
ФОТОПОЛИГОН Артем Чернов (Москва).

СЕГОДНЯ в худ музее и за 700 российских тугриков блядь.


Программа семинара

- Роль человека в удержании внимания зрителя.

- Воздействие кадра.

- Психофизика персонажей.

- Метасообщение.

- Состояние, эмоция, характер, психологический жест. Типаж, характер, личность.

- Мизансцена, драматургия, конфликт.

- Жанровый портрет.

- Гуманистическая фотография середины XX века: Брассаи, Дуано, Кертеш, Буба, Калвар, Рибо, Франк, Ронис

- Вы и улица.

- Неприемлемость скрытой камеры.

- Поведение на съемке.

- "Быть уверенным в своей правоте". "Стать своим".

- Уход из центра внимания - уход от схемы "Я и Они".

- Фотограф как центр события. Реакция снимаемого.

- Опыт Брюса Гилдена.

- Фильм из одного кадра.



Вход по заявкам.

Заявки принимаются по адресу: [email protected]



Для связи в заявке просьба указать свой телефон в федеральном формате.
Сахалинский областной художественный музей
Тел: 722925 директор

723643 научно-просветительный отдел

723738 вахта

23 марта, среда

18:30

@темы: Сахалин, фотография, семинар, музей, Чернов, интернет

---

Второй Дальневосточный Фотофорум

Второй Дальневосточный Фотофорум – это уникальное международное событие, проходящее в Столице Дальнего Востока г. Хабаровске с 6 по 16 мая 2011 года. В рамках Форума состоится серия семинаров и мастер-классов, для профессиональных фотографов и любителей, от известных фотографов России и мира.

Дальневосточный Фотофорум — это проект, направленный на решение важной проблемы: отсутствие разностороннего, качественного образования для фотографов. Также привлечение внимания к фотографии как таковой, демонстрация жителям и гостям города важность фотографии в
жизни каждого отдельного человека и истории в целом.

Горожане любого возраста, смогут принять участие в социальных, развлекательных, образовательных и других уникальных проектах. Свои двери откроют шесть выставочных площадок города, на которых все желающие смогут увидеть более 300 фотошедевров, разных жанров и направлений, лучших фотографов России и мира. Завершится ДВ Фотофорум ярким праздником для всех жителей и гостей города - «ФОТОпикником» - на котором каждый найдет для себя интересное занятие. Более 50 площадок наполненных музыкой, играми, встречами с интересными людьми, мастер-классами, приятным, безалкогольным отдыхом и хорошим настроением.

Программа Второго ДВ Фотофорума:

6 мая – торжественное открытие Дальневосточного Фотофорума, начало работы выставок

7-9
мая – выездной образовательный форум для профессионалов и любителей фотографии, с привлечением известных фотографов России и мира

7-14 мая – Фотофестиваль (ежедневные мероприятия направленные на разные целевые аудитории с общим охватом более 100 000 человек)

14 мая – грандиозное общегородское мероприятие «ФОТОпикник», официальное закрытие Фотофорума

15-16 мая – окончание работы выставок, завершение Фотофорума.

Источник: http://alex-arkhan.livejournal.com/29244.html

UPD: Список приглашенных гостей:
Александр Медведев, Ляля Гарбуз, Руслан Лобанов, Лана и Игорь Гришины, Илья Рашап, Алина Лебедева, Сергей Максимишин.

---

ЗаметкАвиа

Авиакомпания "Владивосток Авиа" предлагает сахалинцам совершить путешествие в крупнейший экономический и культурный центр Центральной и Восточной Сибири - Красноярск. Рейс Южно-Сахалинск - Хабаровск - Красноярск осуществляется с 3 ноября по удобному расписанию каждую среду: вылет из Южно-Сахалинска в 16:50, прибытие в Хабаровск в 18:10, а в Красноярск - в 21:50.

Обратный рейс Красноярск - Хабаровск - Южно-Сахалинск также выполняется по средам: вылет из Красноярска в 23:20, из Хабаровска - по четвергам в 08:00, прибытие в Южно-Сахалинск 09:20.

Рейс авиакомпании "Владивосток Авиа" в Красноярск осуществляется на комфортабельных самолетах Airbus А320. Дополнительно из Красноярска выполняются регулярные рейсы авиакомпании в Краснодар и Баку.

"Владивосток Авиа" продолжает также выполнять популярный рейс Южно-Сахалинск - Пекин.

Рейс выполняется на воздушных судах А320 по пятницам: вылет в 21:30, прибытие в Пекин в 23:20. А с 21 декабря по 11 января для удобного планирования новогодних каникул за рубежом "Владивосток Авиа" будет осуществлять для своих пассажиров полеты в столицу КНР и по вторникам. Стоимость билета в обе стороны от 15 899 рублей с учетом сборов на сайте компании www.vladivostokavia.ru и от 18 049 рублей в авиакассе.

Рейс Пекин - Южно-Сахалинск выполняется по субботам из Пекина в 02:30, прибытие в Южно-Сахалинск в 08:00, в период с 22 декабря по 12 января и по средам. Нужно отметить, что новым рейсом в столицу Китая с момента открытия в июне этого года уже успели воспользоваться несколько тысяч сахалинцев. Поездка в эту азиатскую страну запомнится пассажирам "Владивосток Авиа" не только комфортным полетом, удобным расписанием, но и стыковками в Пекине с рейсами китайских авиакомпаний как по Китаю, так и далее по международным направлениям благодаря действующим соглашениям.

Пассажирам, которые далее из Пекина следуют трансферными рейсами, за наличный расчет предоставляется услуга бронирования и размещения в
гостинице аэропорта Пекина, а также услуга оформления визы по прилету в пекинский аэропорт. Стоимость одноместного номера от 1 275 рублей, двухместного - от 2 050 рублей, оформления визы - 3165 рублей. Бронирование гостиницы и визовых услуг осуществляется в агентствах при приобретении авиабилета.

Если у пассажиров нет финансовой возможности приобрести сразу билет, то можно его купить в кредит без переплат с рассрочкой на четыре месяца. Данная услуга предоставляется только в собственной кассе ОАО "Владивосток Авиа" по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 157. Телефон: [phone], сообщает пресс-служба авиакомпании.

ИА Sakh.com

---

Просто Белуха 1

2. Восхождение

Ранним утром наш сегодняшний дежурный традиционно заорал что-то вроде "рота, подъем!" (или "бегом жрать!"", созывая народ на завтрак и перебудив округу метров на 100, в том числе и тех, кто никуда не собирался. Я обратил внимание на изморозь, слегка покрывавшую землю вокруг. Полог палатки отяжелел и похрустывал от инея, конденсат прихватило.

То ли еще будет, помоги нам господи... Утро было ясным, погода нас все еще баловала. Стартовали реактивно, я едва успел дособраться, что по-хорошему следовало закончить еще вчера вечером. Тропа вверх по долине до шаткого мостика через Аккем частенько шла по болотцу, приходилось скакать по кочкам и камешкам, цепляясь за кустарник и опираясь на посох как на шест для прыжков. Мостик находился выше озера, при нынешнем уровне Аккем можно было перескочить чуть левее по камешкам, но с потенциальным промоканием обуви и риском поскользнуться на валунах. Доски мостика, закрепленные на металлических трубах, сильно прогибались, кое-где треснули и были покрыты скользкой изморозью, переходили мостик по одному, держась за проволочный леер.

Дальше тропа шла среди камней вдоль второго уровня Аккемского озера - уменьшенного варианта первого, нижнего уровня. Поднялись повыше, перешли по камням ручей, вышли к часовне. Часовня - небольшое бревенчатое сооружение, расположена на очень живописном месте: вниз - два уровня Аккемского озера, вверх (то есть вперед, к Белухе) - третий уровень озера (тоже плоское дно с отмелями, покрупнее второго, поменьше первого), Аккемский ледник и правый край Аккемской стены. Отдохнули, фотосессию провели, намазались от солнца.
У меня своего специального крема не было (что легкомысленно), а была вонючая мазь "Спасатель", которая вроде бы от солнечных ожогов в прошлыйраз помогала. Мне Илюха дал чуток своей "ультрафиолетовой" мазилки из тюбика, та оказалась с каким-то жутковатым синюшным оттенком, но на халяву, как известно, и уксус сладкий. Жарко не было ни в тени, ни на солнце, ветерок дул приятный, с водой пока без проблем - верховья Аккема под боком, ручейки всякие.

Подъем в целом был пологий, растительность понемногу сошла на нет, пошли каменные нагромождения ("курум"" />, здоровенные валуны и осколки поменьше вперемешку. Камни в основном стабильные, но не все, шагать надо было внимательно и расчетливо, с минимальной инерционностью, при этом держать дистанцию с соседями в колонне. Я старался поменьше прыгать, чтобы не разбередить колени, по ходу выбирал место, куда встать сейчас, куда шагнуть дальше и куда соскочить если поплывет опора. На высоких "ступеньках" старался нагружать опорную ногу энергично, но плавно. Ближе к леднику влезли в какой-то каменный овраг, где камни, по размеру и весу сопоставимые с мешками цемента, были подвижные ("живые"" />, идти стало напряжней, да еще вверх. Вообще-то нахоженную тропу, даже если она визуально пропадает, отмечают сложенные добрыми людьми курганчики из плоских камешков, мы вроде по ним и шли, но тут таких траекторий было несколько разной степени оптимальности. Виталя опять отставать начал. На привале опять раздали часть его груза. Мне два баллона с газом досталось, еще один на выходе из лагеря подобрал - наши забыли. Но по сравнению с дорогой до озера рюкзак все равно был заметно легче.

Ледник Аккемский, нижний край

Пошли трещины, вроде бы на вид не слишком глубокие, где-то в пару этажей, их обходили или перепрыгивали. Если правильно помню, по случаюхорошей погоды в снегу сохранилась натоптанная тропинка, которая облегчала выбор пути. Снег был слежавшийся, ноги нигде глубже, чем по щиколотку не утопали. Стали попадаться навстречу спускающиеся к Аккему восходители. Кто-то шел с Томских стоянок после ночевки, кто-то прямо с Белухи. Мы поздравляли их "с горой", они желали удачи нам, а я про себя слал молитвы всевышнему, чтобы он добрую погоду попридержал еще. Встретился колоритный мужик в горных ботинках, с рюкзаком и при этом в одних плавках.

Приблизились к Аккемской стене где-то к обеду. Стала напрягать жажда, носимая вода уже заканчивалась, ручейки-лужицы во льду остались позади, а есть снег - плохая затея. Я время от времени растаивал во рту мятные леденцы "Orbit" - немного сбивает жажду, точнее отвлекает от нее. Вообще, как я понял, на переходах не следует во всю лакать воду, пока можно терпеть, а то кумар хуже будет - лучше начать прикладываться ближе к основательной стоянке (на обед или ужин) и оторваться при относительно продолжительном покое, причем лучше пошвыркать чайку или добить остатки из носимой тары, чем залпом глушить холодную воду, которая ломит, как жидкий азот. Завернули влево вверх, полезли по нагромождениям камней ("морена" по грамотному). Технически не сложно, камни большие, стабильные, но физически тяжелее, так как угол возвышения стал круче, сколько лезть - отсюда не видно.



Аккемская стена - "бутылка" - 1200 метров, 55-75 градусов, 5А к/тр.

Подъем по камням оказался недолгим, вскоре мы взобрались на плоский купол кургана, в место под названием "Томские стоянки". Стоянки - это группа небольших расчищенных от камней относительно ровных участочков под палатки, расположенных на разном уровне, главным образом на внутреннем склоне кургана. Впереди справа - почти километровая Аккемская стена (она не совсем вертикальная - где-то 60-65 градусов, но смотрится именно как гигантская стена некоей циклопической крепости с двумя полуразрушенными временем башнями). Впереди слева - полукупол ледника под названием "Арбуз", над ним желоб вправо наверх (ледник Титова), к ледовому перевалу "Делоне" ("2Б", 3400 м), по сторонам - заснеженные горы. В самой высокой точке кургана находится островок комфорта - так называемый "Домик Гляциологов", в котором на самом деле живут спасатели, которые спасают восходителей, которым не повезло. Без работы спасатели не сидят - травмы, пневмония, сердце и так далее, регулярно из окрестностей Белухи кого-нибудь снимают или вывозят вертолетом (говорят, для вертолета полезно иметь страховой полис, вроде от турфирмы нам выписали такой - кто хотел, тот взял). Там же рядом что-то типа памятного места - крест "Спаси и сохрани", рядом на камне таблички с фотографиями тех, чье восхождение плохо кончилось.

Сейчас спасатели отсутствовали, поэтому мы загрузились в домик, обшитый листовым железом, с пологой двускатной крышей. Это не было вторжением, как в сказке про Машу и медведей - обычная практика, хозяева придут - нас попросят на выход, а пока их нет, туристы могут набиваться внутрь пока места хватает. Места, кстати, внутри было больше, чем снаружи казалось - человек на двадцать, наверное. В центре стол, вокруг стола дощатые нары. Тепло, сухо. Еще на полу немного места есть. На целый взвод короче, если потесниться.
Я пошел набрать воды в котел для чая, некрупный ручей тек у подножия кургана со стороны "Арбуза". Напился, с усилием стараясь ограничивать запросы организма и хлебать помалу, чтобы не словить ангину. Талая вода пустая на вкус, хоть и чистая, с мятным леденцом вприкуску жажду утоляет чуть лучше. Глянул наверх, на верхнюю кромку Стены - там маячило облачко. Раньше его вроде не было, небо было чистое и голубое, как на картинке. Пока скоблил закопченное дно котла о камень, чтоб улучшить теплопроводность, облачко вроде выросло... А может не надо? - тоскливо попросил я мысленно неизвестно кого... Но там решили, что таки надо, ибо от длительной халявы человек борзеет и перестает адекватно осознавать, чего он стоит на земле нашей грешной. После обеда облачность стала сгущаться, погода медленно портилась, но все еще оставалась приличной. Тренировочные лазанья по "Арбузу" в кошках и обвязках были запланированы на завтра. Выспались с комфортом. Правда, храпели теперь уже сразу несколько человек, собранных в одном помещении, остальные постебались на счет этого сводного концерта слегка, но вскоре все угомонились и заснули. Спал я нормально.

Утром после завтрака пошли на "Арбуз". Надо сказать, что этот выступ ледника действительно сильно напоминает арбуз по форме и рисунку поверхности - продольные желобки вроде как темные полосы на арбузе. Пара "перил" (по две веревки каждая) наверху были закреплены гидами еще вчера. Длина склона составляла метров пятьдесят, угол - градусов сорок со скруглением, более пологий кверху. Около половины группы, как и я, не имели опыта обращения со снаряжением, поэтому мы тренировались подниматься на жумаре по одной веревке и спускаться по другой, ходить по склону в кошках, зацепляясь ледорубом, перестегиваться с веревки на веревку. В целом "Арбуз" неплохо представляет перевал Делоне, как тренировочный объект. Тамошний лед, строго говоря, не являлся льдом, гладким, твердым и скользким, а был скорее слежавшимся набором кристаллов-ледышек - кошки входили надежно даже без притопывания. Погода была неустойчивая - то тучи, то просветы, то снежок, то дождик, то ветер. Но холодно не было. Само наличие теплого крова в пределах досягаемости морально поддерживает, и наоборот - когда все плохо и укрыться негде, на душе бывает хуже, чем на то есть реальные основания.

В ужин вернулись спасатели, которые сразу нас за дверь не выставили, а
дали нормально завершить трапезу. У Игоря оказался день рожденья - он
проставился не то печенюшками, не то шоколадками, которые тащил сам то ли
от Последнего МагАзина, то ли аж с начала. Спасатели разрешили нам оставить
в Домике на сохранение часть личных вещей, которые были запоздало признаны
лишними. Гиды ушли на перевал Делоне провешивать "перила" - веревки с
мизинец толщиной, по которым мы завтра должны, особо не напрягаясь,
заскочить наверх на жумаре, как на трамвае. А дальше лично я понятия не
имел что там, да как. Нет, я прочитал в Интернете пару отчетов, но названия
объектов маршрута мне ни о чем определенном не говорили. Леху-первого
спрашивали, какой категории наш маршрут - он усмехнулся и ответил: единичка
с элементами пятерки... Как выяснилось позже, нам, рядовым, так сказать,
туристам досталась легкая часть "элементов пятерки", доступность которой
обеспечивали гиды-руководители.
Кто-то упомянул, что не особо давно один мужик съехал с Аккемской стены
на лыжах. Глядя на Стену, это воспринялось как малореальная байка, но я
потом поискал в Интернете и действительно:

17 сентября 2000 г. группа новокузнецких туристов-альпинистов-
горнолыжников-экстримеров совершила восхождение на Аккемскую стену по
маршруту 5а кат.сложности ("Бутылка" до Уровня горлышка Бутылки и,
не поднимаясь на вершину, спихнула вниз того, кому накануне на спичках
выпало защищать честь Новокузнецкого ски-экстремизма - Алексея Куканова.
Охренеть, дорогая редакция, вот это по-взрослому ребята отожгли,
что тут еще скажешь, это не в Шерегеш на выходные скататься...
Но мы, конечно, не собирались ломиться на Стену в лоб,
а намеревались двинуть кругом, по классике.
Однако пора было уже выходить и ставить палатку на ночь. Снаружи пошел
дождь, усилился ветер. Пятачков под палатки свободных было много, мы там
сейчас почти одни стояли. Илюха выбрал место на внутреннем склоне,
неподалеку от Домика, куда заведомо вошла бы только основная часть палатки,
а тамбур уже вылез бы на камни. Я так и сказал. Он согласился, предоставив
выбор мне. Я вспомнил, как в 2004-м мы легкомысленно поставили палатку в
низинке, ночью пошел дождь, потом град, палатка оказалась в луже, так что в
тамбуре обувь плавала... Поставили палатку наверху, напротив боковой стены
Домика. Слой песчаного грунта был тонкий, алюминиевые колышки дальше
половины не шли, упирались и гнулись, поэтому обложили их камнями. Растяжки
аналогично. Вокруг низа палатки наложили бруствер из камней, чтоб ветер не
задувал. Дальше, за большим, выше роста, валуном еще одна наша палатка
стояла. Уточнил у Дяди Вовы: хорошо ли стоим. Пойдет, был ответ.
В палатке уговорили маленькую пузатенькую бутылочку Игорехиного
коньяку за день рождения и предстоящее восхождение, на душе потеплело,
улеглись. Ветер усилился еще больше. Он уже не шумел, а выл. Дождевые
косяки резко стегали по тенту, словно камешки по фанере. Стойки палатки
гнулись так, что подветренная стенка накрывала крайнего Илюху и
приближалась ко мне. Порыв достигал пика, ослабевал, затем какое-то время
было тихо, потом по вершинам опять нарастал вой, палатку снова начинало
трепать, после чего снова отпускало. Полюбовавшись на несколько таких
циклов, я заснул.
Разбудил меня среди ночи Илюха, который выходил отлить и теперь снаружи
сообщал, что растяжки ослабли, надо выйти с фонарем. Светодиодный налобный
фонарик был у меня близко: на запястье на самозатягивающейся нити. Я нехотя
обулся и вылез: ну чего там, мол, стряслось, "зачем" разбудили Ленина? Тут
порыв ветра распахнул мне куртку словно парус, поднял и кинул бы спиной на
палатку, если бы Илюха за грудки не поставил меня обратно на землю.
Панамка, которую я ночью одевал наподобие чепца для сокращения теплоотдачи
от головы, улетела куда-то в ночное небо, больше я ее не видел. Илюха
показал, где ослабло, а сам полез внутрь, потому что замерз и начал
промокать. Я натянул растяжки без малого до звенящего состояния, так, что
на них вешаться было можно, завалил колышки тяжеленными камнями, пока
возился, с меня весь сон сошел...
Во второй раз меня разбудил треск сверху и раздраженное восклицание
Илюхи, что накрылась наше восхождение дерьмовой китайской палаткой.
Оказалось, стеклопластиковое колено основной стойки лопнуло, нехорошо
распустившись лепестком продолговатых щепок, при этом пропороло наружный
тент у конька, проделав дыру с кулак. Я остался держать заваливающуюся
вовнутрь стойку, Илюха пошел звать опытного Дядю Вову, потому что выглядела
поломка так, что как чинить - непонятно совершенно. Подал им в дыру
ремнабор, свернул спальник на случай затопления, обулся на случай, если
позовут подсобить. Тент еще можно заклеить или зашить, а вот сегмент
стойки... Причем сегменты стойки от тамбура отличаются от сегментов
основных стоек по размеру. Но серьезного ремонта не последовало - как-то
там на соплях соединили наскоро и порешили досыпать - утро вечера мудренее.
Сначала я держал стойку, потом сидел, привалившись к ней спиной, слушая
завывания неугомонного ветра, потом привалил к калечной стойке свой рюкзак,
уперся в него ногами и, наверное, уже под утро заснул. Нас не замочило
через дыру - дождь из-за ветра был скорее горизонтальный, чем вертикальный
и не слишком густой.
Утром, собираясь, обнаружил, что стоит спуститься чуть ниже гребня по
внутреннему склону кургана, как там ветра уже нет, где-то по верхам воет, а
внизу тишь да гладь. Мораль - не там палатку поставили, да кто ж знал то...
Дядя Вова нас крупно выручил с палаткой: договорился, чтоб нашу калечную
оставить тут, а наверх взять погонять у спасателей. Подарочная палатка была
маленькой синей "ракушкой", практически без тамбура, но зато с трубчатыми
металлическими стойками. А эти, стеклопластиковые, однако, и вынимать-то из
чехла надо аккуратно, а не вытряхивать на землю как попало. Серега, как
самый компактный из жителей, переехал от нас жить в другую хату типа
"Salewa", где место было, а мы вчетвером в трехместной "ракушке" остались.
Стойки взялся таскать я, тент - Илюха.
По мере сбора выходили по правому краю "Арбуза", где можно свободно
подняться без кошек, наверх, на ледник Титова и шли вправо вверх по нему к
перевалу Делоне. Ледник Титова довольно ровный, склон пологий, трещин по
пути не заметил, но кое-где можно было начерпать воды, таящейся под снегом.
Едва я вылез на открытое место, как ветер, дующий вдоль русла ледника,
словно в аэродинамической трубе, стеганул меня в полную силу, пригоршня
колючих ледышек ощутимо ужалила ноги сквозь штаны энцефалитки, хорошо, что
не в лицо. Я стащил горнолыжные очки со лба на глаза. Из-за тонировки
стекол все из серого стало псевдо-желтым. Первой шла Рита, она быстрее
собралась, а вторым оказался я. В ходу согрелся я быстро, шагал до самого
перевального взлета без остановок - остывать и замерзать не хотелось.
Подошли под склон перевала Делоне - снизу снег по колено, постепенно
угол становится круче, затем переходит в ледовый склон, крутизной градусов
в 40-45 и протяженностью около 250 метров (или где-то 5 веревок). По
сторонам - мрачного вида скалы. Видимость пониженная, воет метель, и гром
при этом гремит. Цирк зажигает огни, короче. Я стормозил при выходе и не
надел нижнюю обвязку в спокойной обстановке на твердой поверхности. Сейчас
мы стояли на откосе перед вертикальной ледяной стенкой выше моего роста,
под ногами был рыхлый снег, я начал замерзать от ветра. Сверху по склону
стекала быстрыми ручейками снежная крупа, не град и не снег, какие-то белые
шарики вроде как от крупноячеистого пенопласта.

Подошли остальные, Леха-второй уведомил нас, что мы "толково" выбрали
место - прямо на снежном мосту над трещиной. Затем он зычно скомандовал,
что вся байда насчет того, что по одному на веревку (~50 метров),
отменяется - чешите наверх так быстро, как сможете, пока еще хуже не стало.
Я вертел в руках обвязку и тупил, пытаясь вспомнить, как ее надевать.
Спросил Леху с Урала, который имел опыт спелеолога, не напомнит ли он, куда
чего с обвязкой. Леха раздраженно ответил, видимо цитируя кого-то из своего
прошлого опыта, что понабрали студентов тупых, ты же вчера с ней полдня
валандался, так какого лохматого спрашиваешь? Как ни странно, я вдруг
вспомнил, куда вдевать ноги, остальное приложится. Затянул пряжки обвязки,
нахлобучил на ботинки кошки, закрепил ремнями, надел обратно перчатки, так
как пока возился с застежками и металлическими пряжками-петлями, голые
кисти рук уже порядком околели. Кошки мне достались добрые, случайно перед
отъездом в офисе турфирмы узнал, что за 400 р. можно и новые "Salewa" взять
погонять, а не б/у за 200. Лыжную палку пристроил на бок полузасыпанного
уже рюкзака, она торчала сверху как антенна, ледоруб продел в петлю обвязки
на поясе - готов.
Пока я телился, первая партия уже полезла вверх, сквозь пургу
проглядывались их задницы, растворяющиеся во мгле по мере удаления. Саня,
который стоял в очереди передо мной, несколько натянуто улыбаясь,
продемонстрировал, как его жумар с защелкнутым прижимным устройством почти
свободно скользит по заледеневшей с прошлого вечера веревке - мне стало
скучновато. Вот человек передо мной (Саня или Володя с Иркутска, точно уже
не помню) полез на карниз, а я заступил на его место, коченея на ветру и
ожидая отмашки на старт. Веревка была от наледи задубевшая, словно провод в
пластиковой изоляции, мой жумар тоже скользил, но, к счастью, не так
сильно. "Пошел!", велел Леха-второй, и я стал карабкаться на вертикальную
ледяную стенку карниза, как нерадивый курсант из первой серии "Полицейской
академии". Леха сзади напутствовал, перекрывая ветер, типа, кошками
упирайся, но я не слушал и упирался коленями. Какими именно ужимками я влез
на карниз - не помню, но теперь ума большого было не надо - тяни-шагай, вот
и все дела. Зацепил жумар, порыл наверх.
Согрелся я очень быстро, еще первой веревки не пролез. Стал двигаться
более размеренно: вынос руки с жумаром вперед, подтянулся-шагнул-приставил
и так далее. Жумар скользил, но если его чуток заломить на себя в плоскости
поверхности и при этом дополнительно придавить большим пальцем барашек
прижимного устройства, то было вполне терпимо, все же лучше, чем просто
руками перебирать. Старался минимально виснуть на жумаре, в основном
держать равновесие ногами и положением тела. Угол был около 45 градусов,
склон ровный, под ногами рыхлый лед, так что кошки входили надежно.
Икроножные мышцы с непривычки изрядно забивались из-за неестественно
вздернутого наклона стопы. Доводилось слышать истории о том, что, мол, в
резиновых сапогах (или в кедах) на Белуху заходили - ну, не знаю, не
знаю... С поклажей за плечами без кошек и страховки, думаю, неразумно
соваться, по крайней мере, в ветреную погоду.
Пролез первую веревку, зацепился карабином самостраховки за вторую, выше
фиксирующего ледобура, перестегнул на вторую жумар, отстегнул страховку,
зацепив ее карабин за пояс обвязки. Наверное, тут при некоторых
альпинистских навыках можно и без "перил" в кошках с ледорубом зайти, но я
не экспериментировал, и все делал, как учили ("начинающий альпинист всегда
должен быть пристегнут к веревке" и т.д.): мало ли - ветер дунет посильнее
и привет, тут много ли надо-то... Нагнал где-то посредине склона кого-то из
наших. Таня - младший гид и наш шеф-повар велела ждать, пока наверху
рассосется пробка. Подождали, полез дальше. Встретилась параллельная
веревка - темная, наверное, кто-то до нас оставил или спасательская. Она
была вроде потолще, полез по ней - жумар меньше скользил. На самом деле,
неразумно поменялся - нашу-то наши парни крепили вчера и она, хоть и
дубовая, зато гарантированно целая (потому что новая) и закреплена на
ледобурах как надо. Перестегнулся обратно на нашу. В конце-концов долез до
верха, высота 3400, если верить данным проспекта по маршруту. Типа, еще
шаг, и я так далеко от дома ни разу не уходил - до этого выше 3300 не
забирался.
Обратный склон перевала Делоне оказался гораздо короче, положе и был
покрыт рыхлым снегом, нога утопала по середину голени. Вполне можно было
сойти вниз и без всякой страховки, но я воспользовался провешенной гидами
веревкой и спусковым кольцом - не зря ж люди работали. Веревка с этой
стороны была всего одна, а внизу кучковались несколько наших, кто до меня
ушел. У подошвы склона снег был глубокий, если неаккуратно наступать или
топать, нога проваливается. Структурно Делоне напомнил мне Шавлинский
перевал, только на Шавле была подвижная каменная сыпуха, а здесь лед. А так
- углы и протяженность склонов, ближние подступы и даже погода изрядно
похожи показались.

Леха-первый, обернув горелку ковриком от ветра, пытался натопить в
котелке снега, чтобы согреть воды. Снег мокрый, к ботинкам липнет, скоро
обувь промокнет - зря бахилы не взял, пусть бы порвались, черт с ними, все
равно бы толк был. Видимость паршивая - сплошное молоко, ветер холодный
дует, как в феврале, но мглу при этом, как ни странно, не рассеивает.
Стоим, ждем, пока все залезут. Остыл, начал замерзать. Надел пончо от
ветра, подпоясался хобой на резиночке, за вторым свитером в рюкзак не полез
- пусть сухая заначка будет, а то на ходу мокрый от пота весь.
Собрались все, ждем кипяточку, чтоб подкрепиться. Со стороны
отцов-командиров высказалась мысль, что придется вставать лагерем и
выжидать улучшения видимости - впереди ледовые трещины, а половина в
связках ходить толком не умеет (учебное топтание на ровном снегу под Стеной
на Томских не в счет). Перекусили шпротинами и пластиками сала. В небе
вроде стали периодически возникать просветы голубого неба. Тут кто-то из
гидов испустил радостный клич - в нашу сторону из белесой мглы снизу, со
стороны ледника Менсу двигалась группа, оставляя за собой тропу, которую
метель не уничтожит достаточное время, чтобы мы ей успели воспользоваться.

Группа подошла ближе - народ поджарый, снаряжен толково, идут довольно
шустро. Е-мое, да это ж опять Серега. Он был знаком с нашими гидами,
рассказал, что на Белуху они не зашли - погода не пустила, а резервных дней
по маршруту нет. Впрочем, жизнерадостный Серега не выглядел расстроенным,
так как бывал уже на Белухе - типа, разом больше, разом меньше, делов-то. А
вот я бы расстроился: столько возни и уйти ни с чем, не дай-то бог...
Нас стали комплектовать по связкам человек по 6 на веревку, гиды
присутствовали в каждой связке. Встречная группа заканчивала перекус и
засобиралась наверх. Удалось ли им воспользоваться нашими веревками или
гиды уже успели их собрать - не помню. Видимость улучшилась - сплошная
пелена низкой облачности поднялась до уровня вершин окружающих гор и
распалась на отдельные облака. Над перевалом все еще висела туча, но
впереди стало видно чистое солнечное небо с розоватыми облачками, краски
окружающего мира стали менее мрачными. Я был рад началу движения - застыл
уже так, что с трудом шевелился. Пончо пришлось снять, чтобы не
ограничивать доступ к обвязке. Наверное, я чем-то напоминал закутанного во
все имеющееся тряпье немца-окруженца под занавес Сталинградской кампании -
Серега лыбился, когда наша связка проходила мимо, и оптимистично
напутствовал - давай, мол, старый, отметься там по-взрослому за
батьку-учителя. Дык, братушка! За тем и идем...

Мы стали спускаться по широкому заснеженному желобу к леднику Менсу. Я
лично тогда вообще не представлял где здесь что, сколько топать и куда. Шли
по снегу без кошек, наша связка была вторая. В левой руке я держал веревку,
взятую "ушком" вдвое - для лучшей прихватистости, а правой опирался на
лыжную палку. Случись чего - от ледоруба было бы больше толку, но гиды не
выглядели всерьез обеспокоенными возможностью провалиться, а идти удобнее с
лыжной палочкой. Вообще-то, нас учили (если я правильно понял), что при
срыве соседей по связке в трещину, в первый момент, пока свой сегмент
веревки еще круто не натянулся, ледоруб можно воткнуть черенком в снег,
переломить вокруг него свободный конец веревки (для этого, в частности,
веревку на ходу и держат вверх "ушком" с петелькой 30-40 см), налечь всем
весом и удерживать, а дальше грамотные люди скажут чего делать. Или можно
просто упасть на бок, упереться пятками и натягивать веревку на себя. В
любом случае делать все надо быстро и правильно (адекватно
обстоятельствам), поэтому я очень надеялся, что нам не придется в деле
проверять слаженность действий в связке при срыве.
Ледовые трещины начались, когда мы отдалились от подошвы перевального
склона и приблизились к своеобразному перекрестку: пологий склон, по
которому мы двигались, чуть дальше становился круче и упирался в язык
ледника Менсу, поднимающийся снежным руслом под примерно прямым углом
вправо. "За углом" скального склона открывалась внушительная панорама:
прямо вниз - острое крошево глыбин ледопада, а левее - зубья заснеженных
гор в облаках, между ними, словно замерзшая река, белой широкой змеей
стелется ледник.

Темные продолговатые провалы трещин, расположенных главным образом
поперек пути, обходили зигзагом. Некоторые трещины неопределенного
масштаба и неясной конфигурации были скрыты под снегом, а снаружи была
видна только узенькая полосочка с провалами от следов ног по краям. Такие
места перепрыгивали по одному. Надо было, стоя на краю, сначала выбрать на
себя достаточно веревки сзади, а уже потом прыгать. Соседи по связке в этот
момент должны быть наготове и страховать. Идти надо было всей связке в
одном темпе, свою веревку держать с легким провисанием так, чтобы не
слишком волочилась, не комкалась и не путалась, но и идти переднему соседу
не мешала. Неопределенность поверхности поначалу несколько нервировала, но
всерьез реальной угрозы срыва не ощущалось. Спуск на верхнее плато ледника
Менсу был покруче, но умеренно, неопасно - спустились быстро, прошли
немного наверх по пологому склону снежного поля направо и встали на привал.
Ветер, по моим ощущениям, стал злее. Он налетал периодическими колючими
порывами с равнодушной и неутомимой методичностью прибоя. К моменту, когда
очередной порыв ослабевал, все накопленное тепло на торсе под курткой
уничтожалось, оставался только стылый пот, пропитавший майку и свитер.
Через минуту по верхам начинал гудеть следующий порыв, потом он достигал
уровня, где находились мы, пронизывал тело, после чего становилось еще
холоднее. Людям в пуховиках, наверное, было не так холодно. Я вынужден был
констатировать, что своей небрежностью в выборе верхней одежды создал себе
дополнительную проблему. За неделю перед походом хотел купить нечто вроде
горнолыжной куртки, но был "не сезон" и я за субботу-воскресенье так и не
смог найти себе по размеру ничего более подходящего, чем легкая
"сноубордическая" куртка. Стоила она прилично, выглядела солидно, идти в
ней оказалось удобно - хорошая вентиляция, но грела она плохо. Причем,
мороза-то вроде бы толком и не было - снег ведь был липкий, а при
существенных минусах он сухой и сыпучий. Точно нечем было измерить
температуру, но, думаю, она была где-то около 0 градусов, скорее всего -
минус несколько. Но ветер и высокая влажность усиливали ощущение холода,
плюс ботинки уже конкретно промокли и пока мы не вылезли из снегов, они уже
больше не просыхали.

Пошли дальше направо вверх по пологому подъему. Боковой ветер сорвал с
рюкзака Риты, шедшей в первой связке, гидрозащитный чехол - тот, кувыркаясь
в поземке, улетел к продольным трещинам слева внизу, ближе к подножию скал
и исчез из виду. Над нами и впереди по курсу снова висела серая туча, хотя
вниз по леднику горы по-прежнему освещались солнцем и в голубом небе плыли
некрупные облачка. Хорошо там, где нас нет - воистину так. Подъем стал
круче, а снег глубже. Головным в ведущей связке шел Леха-первый гид.
Наверное, ему было тяжело тропить в снегу по колено. Тем, кто шел по
проторенной тропе, было, конечно, легче. Темп был щадящий, периодически
останавливались на короткий отдых - восстановить дыхание. Я втыкал палку в
снег и наклонялся на нее, упираясь плечом - спину стало ломить, хотя рюкзак
и не был особо тяжелым. На остановках мерзнуть начинал через одну-две
минуты - этот контрастный душ из жаркого пота и знобящего ветра меня уже
реально достал. Склон упирался в серое небо, по бокам - темные и
морщинистые, словно кора старой сосны, скалы. Куда мы, к черту, премся?
Надо полагать, Лехе это известно.

Наконец, склон стал положе, затем мы вышли на ровный участок, вроде
лестничной площадки, под названием Берельское седло (3500 м). Направо-вверх
- подъем на уровень выше, прямо - снежный карниз, налево - скалы. Кроме нас
там уже стояло с правого края несколько палаток, обложенных стенками из
снежных кирпичей. В нашем случае кирпичей нарезать не представлялось
возможным - снег был рыхлый и мокрый. Кто чем стали копать неглубокие
котлованчики под палатки. Мы взбивали снег ледорубами, а затем по очереди
отбрасывали его крышкой от котла, который нес Игорь. Потом толково
укомплектованные соседи одолжили лопатку типа саперной. Гиды управились
быстрее всех - у нас только место было готово, а у них уже палатка стояла.
Нормально растянуть палаточный тент - проблема, так как мелкие штатные
колышки в рыхлом снегу бесполезны. На основные растяжки пошли ледорубы и
альпенштоки, гиды пару ледобуров (такие штуки из нержавейки вроде
здоровенных болтов) одолжили. Второстепенные веревочные растяжки обматывали
вокруг слепленных снежков и трамбовали в лунки. Догадались, конечно, не
сами - Дядя Вова надоумил. По идее, смерзнется - будет держать, если не
спотыкаться. Вроде сработало.

Ничего примечательнее ужина в этот день больше не припомню. Ветер дул не
особо сильный, но ничего легкого нельзя было положить на ровную открытую
поверхность просто так - сдует, не догонишь. Палатку, кстати, ставить тоже
желательно минимум вдвоем: если порыв ветра придется на момент, когда
корпус расправлен и имеет большую парусность, но еще толком не зафиксирован
- см. выше. Над нами весела туча, а назад было относительно светло. Такое
ощущение, что непогода целенаправленно ходила именно за нами. Обувь брали с
собой в палатку, иначе околеет - не наденешь. Носки сушили в спальнике на
пузе. Першило горло - грызли леденцы "Strepsils", вроде помогало. У меня
еще был в аптечке аэрозольный антибиотик "Биопарокс" - на случай, если
серьезно простуда прихватит. На ночь попивали Илюхин спирт - для
дезинфекции изнутри.

Завтрашним утром ничего не изменилось - решено было кантоваться день
здесь, ждать погоды, пара резервных дней на этот случай были. Какой смысл
заходить на вершину, если ни черта с нее не будет видно? Я начал понимать
скрытый смысл наименования нашего маршрута: "Попытка восхождения на
Восточную Белуху". Сплошная туча стелилась непосредственно над палатками,
без малого рукой можно дотянуться. Вдалеке назад по-прежнему маячили
просветы, горы в прожилках снега под облаками было хорошо видно, а еще
дальше облака и вовсе были редкими, в основном чистое небо. Похоже, у
Белухи висела наша персональная туча. Весь день провели в палатках, вылезая
лишь за раздачей хавки. Лезть в промокшие холодные ботинки было жуть как
неохота, иногда по очереди выбегали в Илюхиных оранжевых галошах или
кто-нибудь один приносил от палатки, где готовилось варево, по очереди на
всех. Было тесно, все спали в одежде, четвертый входящий обычно вопрошал у
входа, ну, вы будете двигаться или как? Тела в спальниках, не выходя из
вялого анабиоза, изображали некое шевеление, не двигаясь при этом с места,
потому что некуда. Четвертый пожимал плечами и валился на свое место
поверх, остальные под его весом разъезжались в стороны.

В своем жиденьком "казенном" спальнике я не то чтобы прям околевал, но
постоянно находился на зябкой грани замерзания. Палатка была мне коротка,
тент был влажным от конденсата, прислоняться к нему спальником было нельзя,
я надевал каску и упирался во влажный тент головой, чтобы не упираться со
стороны входа ногами. Народ в нормальных спальниках на холод не жаловался.
Что ж сам себе устроил проблему - надо терпеть, когда-нибудь это
закончится. В ходе трепа походя выяснилось, что Игорь с Вадимом в горы шли
по первому разу. Типа, сидючи за доброй чарочкой зарубились, а слабо нам с
тобой, старый, на Белуху зайти? Сказано-сделано, чего мелочиться по
"единичкам", когда сразу на 4,5 км можно заскочить? Теперь они подкалывали
друг друга в духе "будьте осторожны в своих желаниях - они могут
исполниться". Что до меня, то я шел сюда постепенно - перед этим походом
было три "единички" (по одной за лето). В прошлом году через пару недель
после, типа, разминочного (перед Белухой) похода по окрестностям южного
Байкала (Шумак), я заболел пневмонией и завис на три недели в больничке.
Заболел я, наверное, не в походе, скорее инфекция какая-нибудь уже в городе
достала, но так или иначе планы мои похерились и в августе 2005-го я на
Белуху не попал - пошел в 2006-м...
Сырость от конденсата была уже со всех сторон, в том числе и от пола.
Легкие простудные проявления привели к тому, что храпел теперь не только
Игорь, но и Илюха с Вадимом тоже сопели - все в комплексе работало, как
звуковая система 2.1 - две колонки и саб. У меня было ощущение, что я
вторую ночь не спал, но Илюха уведомил меня, что я среди ночи бормотал
какую-то неразборчивую тарабарщину - выходит, на какое-то время все же
засыпал. Что ж, у всех свои недостатки... Илюха по неведомым причинам
продолжал в двух случаях из трех называть меня "Лехой", а после того как я,
типа, сострил, что на имя "Леха" отзываюсь в два раза быстрее, чем на
родное, частота называния меня "Лехой" еще больше выросла - теперь я
непроизвольно дергал башкой, когда кто-нибудь произносил любое из двух
имен.
Погода не изменилась и на следующее утро. Такое впечатление, что Гора
хмурилась, недовольная тем, что назойливые туристы косяками шастают
туда-сюда. Для поддержки тонуса и сокращения времени подхода придвинулись
еще на один этап ближе к вершине. Недолгим переходом поднялись вправо
наверх на относительно небольшое плато под названием "Сковородка" (3800 м),
конфигурацией напоминающее Берельское седло. Вперед - снежный карниз,
налево - трещины и скалы, вправо - Восточная Белуха. Если верно
ориентируюсь, то мы, начав от Аккемской стены у Томских стоянок обогнули
гору как бы по неровной восходящей петле - нормальные герои, как известно,
всегда идут в обход. Самой вершины отсюда не видно, на крайних скалах -
крупные чемоданообразные козырьки снега со следами отломов. Мы встали
лагерем на существенном удалении от них, прямо по центру чашеобразной
площадки, где кроме нас пока никого не было. Конкретные дистанции
затрудняюсь назвать, чтоб не соврать - в горах у меня сбоит датчик
расстояния. По некоторым сведениям, в 2005-м именно эти глыбины, провисев
до того черт знает сколько лет, обрушились на группу белорусских
альпинистов (тогда расположившихся к ним ближе нашего сейчас) - кого-то из
людей помяло, кто-то погиб. Другая группа, удачно оказавшаяся поблизости,
вызвала им по спутниковому телефону спасателей.

Наши гиды попытались выйти на связь по спутниковому телефону, доложиться
в турфирму, что мы заняли исходную позицию. Но связь не работала. Знающие в
коммуникационных технологиях люди из наших определили, что вроде бы
соединение происходит нормально, но сразу обрывается, скорее всего, из-за
отсутствия денег на балансе. Кто-то из организаторов в турфирме,
ответственный за экстренную связь, поступил оригинально.
Через какое-то время облачность вроде чуть раздуло, к нашей палатке
подошел Дядя Вова и сказал, что заходить будем завтра утром по-любому
(потому что дальше выжидать некуда), а сейчас гиды выходят провешивать
"перила" и нужен доброволец "поздоровее" - помочь дотащить веревки и
топтать тропу. Игореха хлопнул меня по плечу, и сказал, что "вот он
поздоровее будет". Вторым добровольцем-помошником оказался Иван из
Уссурийска, мы с ним сюда в одной связке шли. Оба Лехи и Адрюха готовились
к выходу, нам выдали здоровенную скатку веревки, которую я поместил в
предварительно освобожденный от вещей рюкзак. Завязались в связку: первым
поставили "пустого" тропить, "груженого" веревкой вторым, по пути
периодически менялись местами. "Ну что, выпускай их" - донеслась до моего
чуткого уха фраза Лехи-второго, после которой я на какой-то момент
почувствовал себя старым амортизированным мулом, которого хитрые моджахеды
пускают впереди каравана, если подозревают, что путь заминирован, но точно
не известно где именно. Это, конечно, преувеличение, но на секунду подобная
мысль меня посетила.

Двинулись - Иван держал на седловинку правее скал с козырьками, от
которой влево поднимался скальный гребень, по которому нам и предстояло
завтра заходить. Выходили - видимость была нормальная. Но поднялись чуть
выше к седловинке, и слева наползла снежная пурга - не слишком серьезная,
но видимость ухудшилась. Иван притомился месить снег по колено, и нас
поменяли - я с лыжной палочкой пошел головным тропить, Иван встал вторым и
надел мой рюкзак с веревкой. Видимость ухудшилась еще сильнее. Снежную
седловинку уже не было видно, мне велели держать на темнеющие камни у ее
левого края. Временами я терял их из виду и шел наугад, не видя перед собой
вообще никаких ориентиров - все было сумеречно-серое, а через горнолыжные
очки - грязно-желтое. Меня раздраженно окликали: левее (правее), блин, ты
что, не видишь, куда ломишься?
Склон начал загибаться по экспоненте вверх, идти стало труднее, зато
темные пятна скал приблизились, и я больше не рыскал из стороны в сторону.
Подошли под камни, склон был градусов 40-45 уже, стоять на нем под ветром
было несколько неуютно. Стой, приехали, - тормознул меня Леха-второй, -
распрягайтесь и давайте сюда веревку. Я неуверенно спросил, а как мы
вернемся, если наших палаток не видно, черт, да я дальний конец нашей
связки едва различаю. По следам вернетесь. А если следы занесет? Не успеет,
если поторопитесь. А, ну-ну...
Гиды деловито, мне показалось даже с азартом, полезли на гребень,
позвякивая ледобурами. Наша же часть задачи была завершена, и мы пошли
обратно, теперь Иван шел первым. Следы были уже смазанные метелью, но еще
различимые. В какой-то момент на продувном участке склона Иван остановился
и начал неуверенно оглядывать пространство перед собой. Я спросил, видит ли
он тропу. Похоже, потерял, ответил он. Снег был неровный, в наметенных
бугорках, полузасыпанные следы на таком фоне и до этого-то различались не
особо четко... Можно было походить кругами - поискать след, но где
гарантия, что мы вообще при этом не потеряем последний ориентир. Можно было
вернуться под скалы и подождать гидов, пока они закончат, но так недолго и
замерзнуть. Можно было идти наугад, но если промахнуться мимо стойбища
левее, то там будут трещины, если правее, то там будет карниз, с которого
можно скатиться вместе с несколькими тоннами снега куда-нибудь в Казахстан.
Вот будет обидно, расстояние-то до лагеря небольшое - от силы несколько сот
метров... Тут Иван углядел втычки от моей лыжной палочки, они были более
глубокие, поэтому их не успело занести. Как он их только заметил? Молодец.
Хорошее зрение и наблюдательность - великие блага. Пошли по втычкам, дальше
след стал четче - вышли к палаткам. К ужину гиды вернулись, "перила"
готовы, пурга им не помешала, и никаких проблем с ориентацией в
пространстве у них не возникло.
Вскоре после ужина раздали сухпай на завтра: королевский набор -
сухофрукты, арахис, плитки шоколадок, сырокопченая колбаса, точно уже не
помню весь состав, но это был самый концентрированный набор вкусностей за
весь поход. Легкое фоновое чувство голода было теперь постоянным, поясной
ремень я уже застегивал на одну дырочку поуже, иначе штаны сваливались.
Стоило некоторых волевых усилий не сожрать раздачу прямо сейчас. Сухпай в
кружке, пончо и литровую бутыль воды сложил в клапан, отстегнутый от
рюкзака, из которого с помощью запасных капроновых лент из того же
материала, что рюкзачные лямки, и пластиковых карабинов, соорудил
мини-рюкзачок. У некоторых моделей рюкзаков такая возможность предусмотрена
штатно, что довольно полезно.
К темноте похолодало. В этом мог быть признак будущего улучшения погоды
- низкая облачность обеспечивала своего рода парниковый эффект, а раз
становится холоднее, это, возможно, к прояснению. Когда застегивал изнутри
молнию внешнего тента палатки, замок разошелся. Он и раньше-то был хлипкий,
а теперь совсем дошел. Блин, просил же не наваливать рюкзаков под тесный
тент, а тут еще зубчики молнии заледенели. Достал пассатижи из ремнабора -
сдавил бегунок, без эффекта. Сдавил еще - туже, но все равно без толку -
расходится. Говорю Илюхе: слышь, попробуй-ка ты. Илюха со всей дури сдавил
собачку и она лопнула. Блин, так я и сам мог. Изо рта шел пар, пальцы щипал
мороз - холод крепчал. За ночь при открытом входе мы околеем, и я в своем
летнем спальничке первым. Сняли бегунок с кармана Илюхиной ветровки, вроде
бы подходящий - разжал отверткой складного ножа, после довольно
продолжительной возни установил на палаточную молнию - есть контакт, лучше
прежней, теперь и поспать можно...

Утром встали рано, еще темно было, небо чуть только сереть начало. Было
холодно, палатка покрылась наледью, снег был сухим, мороз кусал пальцы.
Быстро позавтракали и налегке пошли к седловине, к камням, куда мы с Иваном
вчера веревку носили. Пока подошли, изрядно посветлело. Ноги в мокрых
ботинках замерзли еще до того, как я надел кошки на склоне. Опять
стормозил, надо было в лагере надеть перед выходом, но может и к лучшему:
пальцы в стянутых ремнями кошек ботинках стыли еще сильнее.

---

Просто Белуха 2

Первые несколько человек по перилам ушли на жумарах наверх и скрылись за камнями. Мы ждали своей очереди, пока сверху дадут знать, что веревка свободна. Кто-то еще только подходил от лагеря. Ушел человек передо мной, я придвинулся к самым камням с веревкой. Стоять на откосе было неудобно: икры ломило, я переминался то так, то эдак, опирался и на колено, и на руки, шевелил онемевшими пальцами ног в заледенелых ботинках. Тут я посмотрел направо и аж забыл про все свои тяготы и невзгоды. В V-образный проем между нашим склоном и горой с противоположного края седловинки на фоне набирающей силу утренней зари открывалось сплошное поле слегка разреженных кучевых облаков, наподобие каракуля, сквозь которые проглядывали вершины гор и русло ледника далеко внизу. В этом направлении мы были уже выше всего остального ландшафта, выше облаков, вровень с восходящим солнцем. Нечто похожее можно наблюдать в иллюминатор пассажирского самолета - на
"единичках" такого кина не показывают. Это надо снять, хоть и холодно лезть под куртку за встроенной в мобильник камерой. Вообще, на природе я вроде бы отчасти понял, почему многие древние народы поклонялись Солнцу - это не так уж иррационально, а наоборот, очень обоснованно...

Сверху откуда-то из-за камней крикнули "свобобно!", я зацепился жумаром
и полез вверх. Куда девал на ходу карабин самостраховки уже не помню - то
ли цеплял за пояс обвязки, то ли оставлял на веревке для пущей
безопасности. Угол был градусов 40-45 - где-то поположе, где-то покруче.
Где-то попадались заснеженные участки, а кое-где голимые камни. Камни были
крупные и более-менее плоские, местами они лежали плашмя, или наискось,
местами стояли ребром, иногда разреженно, иногда целыми скоплениями острых
граней. "Перила" шли в основном по ребру гребня, но местами со скосом
влево, на соседнюю грань внутреннего, по отношению к "Сковородке" склона.
Протяженность этого участка подъема в проспекте к маршруту значится 120-150
м, но мне он субъективно показался длиной не меньше Делоне со стороны
Томских - из-за моей, надо полагать, не вполне рациональной техники
передвижения было довольно утомительно, хотя и относительно несложно,
благодаря готовым "перилам". Честно говоря, без "перил" лично для меня было
бы крутовато. Местами я просто висел на веревке, подтягиваясь на руках, с
пробуксовками шкрябая кошками по гладкому камню. Правда, таких мест было
всего несколько. И, возможно, я просто не увидел более оптимальной
траектории. Да я и не искал ее - тупо пер вверх прямо по веревке, не глядя
по сторонам, иногда на полминуты приостанавливаясь продышаться, после чего
жумарил дальше.
Наконец, над очередным крупным валуном, которым, казалось, конца уже не
будет, показались головы Лех-гидов: с прибытием, давай лезь к нам. Моя
самостраховка была короткой - надо было отцепиться с веревки и пролезть
вверх за камень, чего мне делать не хотелось. Я риторически посетовал: что
ж вы мне, пацаны, такую куцую веревку на страховку-то дали? А какого лешего
ты раньше молчал?! Да я-то, темнота, откуда знал - думал, такая и нужна, до
этого момента хватало... Впрочем, чего уж теперь, и впрямь раньше надо было
думать - отцепился, пролез выше за валун, где был временный накопитель
прибывающих тел для формирования связок. Учитывая малую пропускную
способность канала, заходили отдельными связками по мере подъема, а не все
хором. Отсюда было уже видно гораздо больше: чаша "Сковородки", вершины
окружающих гор, протыкающие клубы облачного покрова. Солнце поднялось выше
уровня облачности, холодное малиновое зарево восхода на облаках уже
отгорело, теперь они из синеватых стали просто белыми. Вчерашняя
облачность, по большому счету никуда не делась - она просто опустилась
ниже. Гора словно приоткрыла дверь и давала понять: ну ладно, черт с вами -
идите, только быстро!

Здесь долго ждать не пришлось: набралось народу - завязались в связку и
потопали на вершину. Надо было пройти вдоль ровного и широкого заснеженного
гребня (по пологому откосу с внутренней стороны), а затем подняться под
прямым углом направо вверх с уклоном около 30 градусов уже на саму вершину.
Со стороны нашего подхода вершина выглядела как холм-бугор на снежном поле.
Яркий белый снег напрягал глаза даже через очки. До подъема на вершину было
метров 200, ну и сам подъем метров 100. За точность измерений, опять же, не
ручаюсь - сложно "на глазок" оценивать расстояния, когда пропорции
окружающих объектов не вполне ясны: порой далекое кажется близким, большое
маленьким и наоборот. На финальном подъеме снег был более рыхлый, нога по
колено уходила. Угол некрутой, но двигаться было довольно напряжно, бронхи
горели от усиленной прокачки холодного воздуха.

Склон уже начал выположиваться, когда изображение у меня в глазах ни с
того, ни с сего вдруг подернулось белесыми разводами в серебряных мушках.
Причем я далеко еще не был вымотан физически - похоже, некоторая
разреженность воздуха проявилась. В свое время, в буйно мутирующем
подростковом возрасте, я не раз видывал подобную картинку, и означала она
не что иное, как приближающуюся кратковременную потерю сознания из-за
нехватки кислорода. Решительно отбросив чувство ложной гордости, я
остановился, натянул на себя веревку и подождал, пока вся связка каскадно
остановится (я шел замыкающим). Люди обернулись - ну что там еще? Я
запросил три минуты продышаться. Постояли - в покое гипоксия меня быстро
отпустила. Постояли еще - остальные, однако, тоже были не против подышать,
затем пошли дальше. Наконец, выбрались на вершину - продолговатую площадку
около сотни метров в длину с небольшим скосом влево, а направо - карниз и
обрыв. Вроде бы как раз под этим обрывом и была Аккемская стена, что
возвышается у Томских стоянок, но не уверен, так как Домик сверху лично не
видел - головным шел Леха-первый, а он запретил лезть близко к козырьку от
греха подальше.

На вершине было солнечно и ветрено, ветер был чувствительный - хотя и не
слишком сильный, но обжигающе-холодный, в целом погодка была как в конце
февраля-начале марта, температура субъективно тянула где-то на минус 10
градусов.
Вид с вершины был величественный в любом направлении. У меня словарного
запаса не хватает, чтобы адекватно это описать. Мы будто плыли над
бело-розовым океаном облаков, находясь на покрытой ярким плотным снегом
вершине, словно на верхушке гигантского айсберга, а вершины соседних гор,
протыкающие клубящуюся пелену, были как острова. Сквозь просветы в облаках
проглядывались горные цепи помельче и заснеженные долины между ними, еще
дальше - темно-зеленая менее пересеченная поверхность предгорий. Человек не
летает как птица, но может пешком забраться туда, куда птицы не залетают.
Все окупилось: грязь, сырость и холод, тягучее ожидание, бытовые неудобства
и усталость оказались не напрасны, Гора пропустила нас, я получил именно
то, за чем и шел - своим ходом забрался выше облаков. Выше нас (теперь уже
на все четыре стороны) было только Солнце и чистое голубое небо. Я вертел
башкой вокруг на 360 градусов, стараясь получше рассмотреть и запомнить то
грандиозное великолепие, к которому оказался ненадолго допущен.

Мы пошарились по вершине, фотографируя в разных направлениях. Слева
внизу откоса площадки вершины, если смотреть со стороны нашего захода, у
выступающего скального козыречка на шесте установлен маленький
символический колокол размером с кружку. Мы звякнули в него, дабы
надлежащим образом отметиться, и пофоткались рядом. Поднялась вторая
связка, прошла мимо нас к дальнему краю вершины. Под ветром начали
замерзать - однако, пора уже и честь знать.
Спускались также в связке, но задницей вперед, на каждом шаге втыкая
ледоруб в снег острием черенка вниз - Леха велел двигаться именно так. Я не
понял, зачем столь сложно, наверное, чтобы иметь лучшую опору, если кто
снизу сорвется и веревка натянется. От энергетически затратного
экзотического способа передвижения моментально согрелся. Тропу распахали до
невнятно рыхлой колеи. Снег под ногами плыл, но локально, без видимой
угрозы массового схода. Один раз почувствовал, что веревка натянулась -
Рита немного скатилась вместе со снегом, ее тормознул следующий в связке,
Володя с Иркутска.
Где-то у подножия вершинного бугра, уже на горизонтальном участке тропы,
обнаружилась небольшая поперечная трещинка в снегу, которой я не припомню
по дороге наверх. Ее полагалось просто энергично перешагнуть с подпрыгом,
но к моменту, когда к ней подошел я, края были уже так растоптаны, что моя
толчковая нога провалилась - я просто сошел с края и провалился по пояс в
сугроб. Заворочался в попытке вылезти, но только провалился глубже, снег
под ногами стал проседать, его плотность оказалась подозрительно низкой.
Наши впереди стояли и переговаривались с третьей связкой, собирающейся
подниматься и ожидающей, пока мы освободим тропу и выйдем на ровный участок
пошире, где ловчее разминуться. Так что моей возни никто не заметил. Я
вдруг осознал, что завяз не просто в сугробе, а в проседающем мосту над
трещиной неизвестной конфигурации. Наверное, трещина была мелкая. А если
нет? Я прекратил суету и неуверенно промямлил: ну, это... типа, срыв!
Никто даже не обернулся - никакой бдительности, однако. Орать громче не
стал - шустро заработал руками-ногами, как землеройный снаряд фрезами и
вылез. Обернулась Рита и дисциплинированно повалилась на бок, зажимая
веревку - зачет. Дыру я распахал заметную - туда уже вряд ли кто встрянет.
Дядя Вова из третьей связки укоризненно покачал головой: что ж ты, родной,
не смотришь, куда наступаешь? Да я вроде смотрю, нога вот провалилась...
Разминулись с третьей связкой, подошли к скальному гребню в очередь на
спуск. Снизу по тропе от наших палаток к началу гребня точечными фигурками
подходила следующая группа. Мы сидели у тропы и ожидали отмашки на
спуск. Над чашей "Сковородки" начали закручиваться какие-то полупрозрачные
туманные образования, отдельные от остальной облачности. Я сфотографировал
один такой "гейзер", но кадр, к сожалению, вышел сильно забеленный, может
из-за того, что "ночной" режим со времен пасмурной погоды не отключил, а
сейчас солнца было много, ярко-белый снег сиял ослепительно. Ветер здесь
был, по сравнению с вершиной, слабый, но пока подошла моя очередь, я все же
успел несколько озябнуть. Заметил что продрал кошками штанину верхних
нейлоновых штанов (вообще, в кошках полагается при ходьбе ноги расставлять
чуть шире, но в какой-то момент мне, видимо, было не до этого). Может,
при имевшихся на тот момент условиях кошки при заходе на вершину и не нужны
были особо: льда вроде не было - камни, да снег. Саня вообще полгребня без
кошек наверх пролез, так Дядя Вова узнал - велел надеть, наверное, был
смысл...
Пересечься на гребне с новой группой, и всю дорогу перестегиваться, расходясь с ними на "перилах", было бы нежелательно. В принципе, для экономии времени можно было спуститься на самостраховке и без страховочного кольца. Но я не был расположен к импровизациям. Спускаться на кольце по "перилам" было нетрудно, только иногда немного заносило на бок - веревка пролегала местами наискосок по отношению к вектору силы тяжести. Но быстро приноровился и беззаботно ехал, как на канатной дороге, в какой раз добрым словом поминая гидов, которые обеспечили "перила" и вообще альпчасть, что позволило нам с минимальным риском и относительно небольшими усилиями зайти на вершину.
В одном месте прождал на перестяжке несколько минут зря - показалось, что нижняя веревка под нагрузкой, а она просто была натянута сама по себе.
Еще был эпизод, когда я крикнул наверх "свободно!", а сам еще не отцепил с предыдущей веревки спусковое кольцо. Быстро принялся высвобождать кольцо, и едва успел убрать пальцы, как на дальнем конце веревку нагрузили, и она резко рванулась вверх. Наконец я отцепился с хвостика последней, нижней веревки у низа скального гребня и в снегу по колено двинулся с "экспоненты" края седловинки по распаханной тропе вниз, к нашему стойбищу. Новая группа восходителей уже кучковалась под гребнем, намереваясь подниматься. Какая-то девушка, проходя навстречу, поздравила меня "с горой". "С-с-пасибо," - ответил я голосом Волка из мультика "Жил-был пес" и, провалившись опорной ногой, уселся в сугроб на задницу, потеряв равновесие. Девушка улыбнулась, я гыгыкнул в ответ и пошел к нашим палаткам.
Спустившись, я понял, почему это место назвали "Сковородкой" - в солнечную погоду там реально тепло. Остальные из нашей палатки еще не спустились, я по-царски возлежал на теплых ковриках в нагретой палатке один - неспешно грыз сухпай, негромко слушал музыку из динамика мобилы и наблюдал в открытую для вентиляции дверь за причудливыми туманными клочьями над дальним краем, на глазах меняющими свою конфигурацию. Ощущение было, будто я сходил в гости к Богу, нечто похожее я чувствовал по дороге домой после своего первого прыжка с парашютом - покой и светлое чувство завершенности.
Да, кстати, насчет горной болезни, так называемой "горняшки". У нас ни у кого ничего похожего по симптомам не было, даже у тех, кто вообще в горах в первый раз оказался. Ближе к вершине проявляется некоторый недостаток кислорода - даже относительно небольшие усилия вызывают учащенное дыхание, но выраженных ломок нет - 4,5 км это еще далеко не Эверест, не та высота, чтобы всерьез опасаться "горняшки". Илюха, когда к палаткам спустился, жаловался, что башка болит и видно было, что координация у него чуток плывет, движения расхлябанные, как у выпившего (потом прошло довольно быстро). Но это, думаю, скорее от физической нагрузки, я что-то похожее ощущал в своей первой пешке после дневного перехода - и плющит и таращит одновременно. Да даже без всяких гор такое накатывает порой...

До Берельского седла спустились быстро. По дороге попалось несколько довольно фактурных ледовых трещин параллельно тропе, на которые я необратил особого внимания по дороге сюда. На стоянке Седла стояла палаткаспасателей, хозяев Домика. Пока вроде ничего ни с кем не стряслось,возможно, они просто превентивно выдвинулись поближе к, так сказать, потенциальным клиентам. При спуске мы проткнули слой облачности, которая теперь снова клубилась над нашими головами. Отдохнули, подождали отстающих и пошли дальше вниз.
С Седла под уклон мы скатились вообще бодро. Снег по колено позволял не заботиться об амортизации шагов, можно было просто переставлять ноги,

гравитация сама двигала вперед. У подъема с ледника Менсу на подход к перевалу Делоне остановились снова. Несколько человек отставали, группа
растягивалась. Завязались в связки, пошли наверх. Вид ледопада на Менсу с подъема был хорош. В хорошую погоду вообще все живописнее смотрится, да и видимость лучше. Над нами были легкие светлые перистые облака, ветер был несильный. Под перевалом решили вставать на ночлег. Гиды готовы были провесить "перила" и сегодня же пилить до Томских, а то и прям до Аккема, было еще светло, ранний вечер (мы со "Сковородки" до подошвы Делоне, и полдня, наверное, не затратили). Часть "рядовых" туристов была не против этой идеи, в том числе и я - меня уже порядком утомил затянувшийся аттракцион под названием "99 видов холода". Но опытный Дядя Вова проявил обоснованную осторожность и порешил вставать здесь - группа шла растянуто, а усталость чревата потерей координации и внимательности в пути. Пока дождался связку, в которой был Илюха с палаткой, изрядно замерз. Надо было мне взять всю палатку нести, а не только стойки, место в рюкзаке было - сейчас бы уже поставил и в относительном тепле сидел. Газ заканчивался, ужин варился буквально последних баллонах, воды на чай натопили минимум.
Игорь дополнительно набрал в бутыль снега. Мысль, что проживать в палатке, где котел и горелка полезней для здоровья опроверг Леха с Урала: пока
работает горелка - действительно тепло, а выключишь огонь - палатка стремительно начинает превращаться в ледяную пещеру от остывающего конденсата, а произвольно палить общий газ для личных нужд все равно нельзя - это не газопровод в Европу.
Утром, продравши глаза и высунув из палатки нос, я первым делом подумал, что надо было вчера топать до Томских, чего бы это ни стоило, пока погода стояла. А сейчас было холодно, злой ветер гнал колючую поземку. У зазевавшегося Илюхи при сборах удуло на хрен коврик, он его только взглядом успел проводить. Гора словно выметала нас из сферы своего влияния. Веревки по обе стороны уже были провешены гидами. Стали партиями по несколько человек, по пере сборов и подхода, подниматься по веревке на гребень перевала. Кошки одевали перед выходом.
Зашел наверх - на гребне прошивающий навылет ледяной ветер был еще сильнее, все, что дуло до этого - не дуло, а только гладило. Сырой вкрадчивый холод, по-хозяйски обосновавшийся у меня под курткой за эти несколько дней, был грубо вытеснен конкретной стужей, словно я выперсязимой в майке. Колючие ледышки, сметаемые с поверхности наста, ощутимо царапали физиономию, я обмотал вокруг нижней половины лица платок-бандану и подоткнул ее верхний край под нижний обод очков. Приходилось прилагать некоторые усилия, чтобы стоя удерживать равновесие. Мелькнула мысль, что если следующий порыв окажется посильнее, вполне можно и слететь, если не страховаться. Но Танюха-гид стояла спокойно, и я сделал вывод, что "слететь" - это, пожалуй, перебор. Хотя вообще, тут, наверное, бывает ветер и посильнее. В турфирме говорили, что время маршрута подобрано, как отрезок наиболее стабильной хорошей погоды в году. Тогда не хотел бы я оказаться в этих краях в отрезке нестабильной и плохой. Хорошо, что обратно идем, а не туда.

Наконец, дождался своей очереди и перелез в небольшую нишу за камнем - там дуло поменьше, но я уже и так задубел до частичной потери подвижности. "Давай!" - махнул Дядя Вова, я продел веревку в спусковое кольцо и, спиной вперед, переставляя околевшие ноги, пошел вниз. Стоило спуститься от гребня метров на 10, как ветер волшебным образом снизился до минимального, словно выключили бесовский вентилятор. Погода с той стороны сильно отличалась в лучшую сторону: хотя было так же пасмурно, но без ветра было куда теплее.
Осадков практически не было. На мосту у ледяной стенки тусовалась еще одна группа восходителей. Наши гиды предложили обменять наши готовые "перила" на их веревки, но те сказали, что будут вешать свои. Я сошел от рыхлых сугробов чуть ниже к подножию и снял кошки, пристроив их снаружи рюкзака. Мы с Танюхой, спустившейся раньше меня, потопали по леднику Титова к Стоянкам. Под пологий уклон шагалось легко, под подошвами похрустывал морщинистый ледок пополам с камешками. Быстро дошли до "Арбуза", спустились вроде бы с правого, если стоять спиной к Делоне, края к ручью, поднялись по камням на курган к Домику. От Домика "Арбуз" выглядел просевшим, словно каким-то состарившимся.
Подошел Дядя Вова, на остатках последних баллонов согрели воды. Дядя Вова остался принимать остальных. Кто отдохнул, группками спускались к
Аккемскому озеру - тут уже дело нехитрое. Я пошел вниз с пятеркой, где был гид Андрюха. Заблудиться там уже негде, но наличие гида положительно сказалось на оптимальности выбора пути - ледник мы прошли так, что я и трещин не припомню, чтобы проходили, больше по камням и серому ноздреватому ледочку. По дороге наблюдали затейливую круговерть атмосферных образований под слоем основной облачности, у самой поверхности Аккемского ледника.
Белесые туманные сгустки прямо на глазах образовывали причудливые фантомные фигуры, сгущались и распадались, наползали сплошной стеной и внезапно таяли. Шли мы довольно резво. У границы ледника и курумника встретили группу подростков с инструктором, они были на экскурсии. Отдохнули, попили водички, пошли дальше - дети нас постепенно обогнали, они были налегке, без рюкзаков. Отрезок курума прошли, возможно, более оптимально, чем по дороге туда - как-то ровненько вписались по левому краю, вроде даже и отрезок камней был поменьше, а может показалось просто на радостях - знакомая дорога, да еще "домой" всегда короче кажется. Мы с Иваном оказались коллегами по профессии - разговорились за это дело, я увлекся беседой и чуть не навернулся на камнях - беседу пришлось свернуть и смотреть под ноги. Облачность поднялась выше, а ближе к Аккемскому озеру замаячили просветы, показалось солнце.
Вошли в зеленую зону - живая травка после мертвых камней и холодного снега приятно ласкала глаз. На берегу Аккема на нашей делянке стояли палатки двух других групп (вроде от той же турфирмы) - одна шла до сюда и обратно, через Кузуяк, другая уходила куда-то дальше в горы, в спортивную пешку. Но свободного места на полянке было еще много. Погода была хорошая, люди отдыхали, возились с разбором вещей, которые оставили тут перед выходом, починяли поврежденное. Это место на берегу с зеленой травкой под ногами и деревьями на склонах, с водой вдоволь, которую не надо топить, чтобы напиться, после безжизненных скал и снега воспринималось почти как лужайка перед домом.

3. Отход

Игорь с Вадимом сходили к ГМС сторговались с местным алтайцем, чтобы на лошадках доехать до Тюнгура в ускоренном темпе за один день вместо трех - они торопились на работу, а может, им просто не хотелось пилить пешком через перевал Каратюрек, после того, как мы уже достигли главной цели и увидели все, что надо. Володе с Иркутска сплохело - обострилась хроническая болячка, ему повезло, что в соседней группе оказался врач, который помог.
Володя отправлялся с Игорем и Вадимом, так как страховку он в турфирме не взял и, следовательно, вертолет ему не светил, а попадание в цивилизацию следовало обеспечить как можно скорее. Леха-второй завтра утром должен был рвануть пешком - подстраховать с приемом в Тюнгуре, если Володе в дороге сплохеет опять и надо будет его пристраивать в ближайшую больничку или сопровождать в Новосибирск на альтернативном автотранспорте, не дожидаясь автобуса турфирмы. Доступные лошадки закончились и отправить альпуху было не на чем - все предстояло тащить на себе. Рита решила пойти с другой группой, которая возвращалась тем же путем, что мы шли сюда - вдоль Аккема через Кузуяк, так как через Каратюрек она уже ходила "К подножию Белухи" в прошлом году и переть на 3 км второй раз не хотела. Я же наоборот, не хотел по второму разу месить одну и ту же грязь. Леха-первый и Таня возвращаться не собирались, а завтра уходили с прибывшей группой в спортивную пешку. Мне удалось по наводке Лехи-второго сплавить свой ледоруб одной смешливой девахе из их группы - у нее как раз своего не было (кстати, деревянный черенок ледоруба меньше скользит, чем пластиковый, когда намокнет от снега).
Ужин сварили на колотых дровах, которые те, кто сошел раньше нас, купили на ГМС, кажется по 100 руб. за охапку. С учетом условий это еще по-божески. Мы с Илюхой под вечер тоже прогулялись до ГМС, чтобы затариться лепешками - гомогенная аморфная хавка уже приелась и заглатывалась равнодушно, хлеба, казалось, сто лет уже не ел. Хотя до гастрономических галлюцинаций еще не дошло, да. Мы в один заход обвалили лепешечный рынок, набрав лепешек столько, на сколько у местного мужика хватило теста. Одну лепешку я засадил в три укуса прямо здесь, едва почувствовав, что она посредственного качества выпечки и заметно прогорклого вкуса. Местная собачка овчаркоподобной породы, заинтересованно вытягивающая шею в направлении лепешек, по нашим свирепым ужимкам при их поглощении поняла, что халявы не светит - хорошо, если у нее самой еду не отберем. Вернулись к лагерю - уже темнело, оставил себе пару лепешек - остальные раздал нашим. Не помню, как утряслось с нашей палаткой - то ли "ракушку" оставили в Домике, а нам на полянке из запасников выдали целую стойку, то ли "ракушка" поехала с лошадками до базы "Высотник" в Тюнгуре. Так или иначе, на Каратюрек мы двинули с целой палаткой "Salewa", в которой по пути жили Илюха, Серега и я. То ли Вадим, то ли Игорь оставили Илюхе коврик взамен улетевшего, так как собирались добраться верхом уже к вечеру и думали, что он коврик уже не понадобится.
Назавтра разного рода оргвопросы объективно и субъективно задержали нас без малого до обеда. Когда Игорь, Вадим, Володя и алтаец-проводник отчаливали на лошадках, стал усиливаться ветер и начала сгущаться облачность. Ну да, куда ж без этого, а я-то расслабился было - рано, ничего еще не кончилось... Вскоре после обеда отчалили и мы, после всех кадровых
движняков нас вышло 10 человек из 18 первоначального состава. К личной
альпухе, барахлу и доле продуктов каждому выдали еще какой-нибудь
довесочек. Андрюха-гид всучил мне 50 метров веревки, смотанной в бухту и
какой-то левый палаточный тент - я закрепил их снаружи. Обе хреновины на
всем пути будут заведомо бесполезны. Рюкзак стал гораздо тяжелее, зато сам
я стал несколько легче - к тому моменту сала с пуза минимум на палец
согнал. Дошли до ГМС и свернули влево, вверх по тропе поперек склона долины
Аккема. Моросящий дождь усилился, вдоль русла вслед уходящей группе
Лехи-первого погнало густое туманное скопление - персональная туча,
выдается каждой группе бесплатно на произвольное время. Позавтракали, собрались, пошли наверх. Вылезло веселенькое солнышко,
стало греть, при этом легкий ветерок не давал сильно взопреть. Подъем был
по каменистому грунту, покрытому желто-рыжим подобием не то моха, не то
лишайника и выгоревшей травкой, местами под ногами чавкала мелкая грязь.
Ближе к основному подъему на перевал пошел курум, тропа по откосу -
неопасно, но идти надо внимательно.

 

Перешли у подошвы перевального склона ручей, напились, пополнили запасы
воды. Возможно, это были верховья того самого ручья, который мы по дороге к
Аккемскому озеру пересекали перед лагерем "Горный приют Ак-кем". После
русла ручья уже пошел подъем на собственно перевал Каратюрек. Угол подъема
некрутой, камни в основной массе размером вроде тротуарной плитки, лежат
плашмя. Если б не зверски потяжелевший рюкзак, халява была бы полной.
Рюкзачные лямочные затяжки заметно сползали на каждом переходе, чего раньше
не наблюдалось. Тропа выделялась на камнях цветом. Над нами небо было ясно,
но Белуху позади частично закрывало неровное облако. Неспешно поднялись на
перевал, там уже стояли чьи-то лошадки, пока перекусывали (типа, обед)
подошла еще одна группа.
Перевал "Каратюрек" имеет высоту 3060 м, категория "1А", которую ему
неизвестно за что дали - сложностей никаких не представляет, там лошадки
свободно ходят с седоками на горбу, народ туда-сюда снует табунами. Кое-где
лежали недорастаявшие остатки снега, который, похоже, сыпал здесь вчера.
Но виды с перевала открываются симпатичные - не пожалел, что этим путем
идем, хотя через Кузуяк легче. Облако от Белухи так и не отлезло -
фотографировать пришлось как есть, со скрытой Западной вершиной - это была
последняя точка с нормальным видом на Гору.

 

 

Сход с перевала был пологим и продолжительным, довольно долго двигались
по своеобразному холмистому плато - камни, лишайник, выгоревшая травка.
Помню, на привале, после некоторого первичного спуска с перевала,
ватно-белое облако стояло прямо у нас за спиной, где мы только что прошли,
ботинок добросить можно - прикольно. Шли дальше, пологие желтовато-бурые
холмы закончились - мы вышли к началу основного спуска с перевала. Слева
теснились зубьями горы, которые дальше вперед выположивались, внизу
блестела извилистой линией река Кучерла, вдоль которой предстояло идти до
Тюнгура. Вроде бы дальше она впадала в Катунь, больше, однако, там впадать
некуда. Но в долину реки надо было еще спуститься. Я опасался, что будет
какой-нибудь выкручивающий ноги курум, нудный и безжизненный, словно
бесконечный щебеночный карьер - при заходе на перевал что-то похожее по
фактуре краем проходили. Не люблю по куруму ходить - колени ныть начинают.
Но пока поверхность была более-менее ровной.


Проходили сооружение под названием "Каменный дом". Чем-то напоминало
сарайчики-шалашики, которые строили на пустырях в детстве, только больше.
Внизу маячили то ли кедры, то ли сосенки, до них, судя по их игрушечным
размерам, было еще далеко. Когда мы оказались среди них - выяснилось, что
они такие низенькие и есть. Дальше спуск пошел круче, по земляной тропе
среди травы. Тропа была частично скользкая от непросохшей грязи, местами
торчали острые камни - навернуться при спешке можно запросто. Уже вечером
вошли в зону леса, за пересохшим руслом встали на ночлег. Мы были на
середине спуска к долине Кучерлы, было еще светло, но Дядя Вова решил не
спускаться сегодня до избушки у подножия, которую мы вроде бы видели
сверху. И это опять же было мудрое решение, хотя примерно половина группы
была не против идти сегодня дальше.

 

Место было душевное - полянка в каких-то не то лопушках, не то кувшинках
с легким уклоном вниз, вдоль ее середины - спокойный ручеек, деревья
(нормальные, не карликовые), дров навалом. Отужинали, посидели костерок
пожгли. Народ увлекался печеными шишками с недозрелыми орехами внутри. Меня
угостили - я сгрыз половину, затягивает как щелканье семечек - отдал
обратно, чтоб не подсесть. Ночью спалось нормально, я даже не мерз. Палатку
поставили ногами вниз на ровном месте, даже Илюха одобрил. Завтра предстоял
длинный переход до Тюнгура - крайний день, утром автобус. Так то завтра...
Завтра настало по расписанию. Утром пошли дальше вниз лесом. Тропа была
так себе - грязевые коросты, коряги, поваленные стволы поперек. Возможно
лошадки здесь ходили (часто конные тропы одного направления не совпадают с
пешими) - уж больно развороченный грунт. После привала пошел основной
спуск, довольно протяженный и утомительный, по земляной тропке, вьющейся по
склону. Не сказать, что опасно, но камешки под ногами скользили как ролики,
колени уставали чувствительно, мы изрядно запарились, пока достигли ровной
поверхности долины реки. Думаю, в ту сторону, к Аккему, этим путем идти
менее оптимально. Под склоном на полянке, через которую шла тропа, стоял
дощатый стол с лавками (вроде тех, за которыми деды во дворе рубились в
домино) и, как ни странно, "выделенный" сортир на отшибе полянки. Я лег
спиной на лавку, положив под затылок шапочку, и культурно отдыхал, пока
дожидались остальную группу. Вроде бы до меня дошло, за что перевалу "1А"
дали... Спустя какое-то время прошли избушку, что вчера вроде бы видели
сверху. Судя по вещам снаружи, там уже ночевала группа туристов. Правильно
сделали, что не пошли до сюда вчера - этот второй каскад спуска после
дневного перехода был бы совсем некстати, а место под крышей все равно
оказалось бы занято.
С этого момента, горы, как таковые, можно считать, закончились - долину
ограничивали зеленые холмы. Дальше тропа шла вдоль реки Кучерла, иногда
тропа шла по откосу, иногда в прибрежном смешанном лесочке. На обед подъели
все, что было, лично я уже все носимые продукты отдал. Но рюкзак все равно
давил, как груз прожитых лет. Отмечено было обращение людей к рюкзаку, как
к живому существу: типа, ну что, может с этого места уже сам пойдешь - тут
уже, типа, недалеко? Или - слушай, а давай ты меня теперь понесешь? Были и
более жесткие реплики. Зато комаров не было, да. Вообще-то, считается, что
"на Алтае комаров нет", но это далеко не везде так - кое-где в лесной зоне
попадаются и комары, и мошки, и клещики подсаживаются, хотя в целом по
части кровососущего гнуса на Алтае действительно ненапряжно.

 

 

 

 

По дроге проходили беседку у ручья, рядом с которой были некие
наскальные рисунки. Несколько раз начинался было дождик, но так как следует
и не собрался, постращал только, чтоб не расслаблялись. Группа шла резво и
кучно, одно слово - домой идем, энтузиазм на высоте. Был еще неплохой вид
на Кучерлу, влево вниз с поднявшейся тропы, там перед мостом было какое-то
бревенчатое строение, может и магАзин там был с разными съедобными вещами,
но делать крюк и спускаться проверять было влом - прошли мимо. Повернули
направо, холмы отступили, пошла ровная грунтовая дорога среди полей.
Облачность окончательно раздуло приятно овевающим ветерком. Вот она,
"стабильная погода" настала... Опять... Кстати, несмотря на относительно
малое время, проведенное под открытым солнцем, к этому моменту морда у меня
(да и не только у меня) изрядно подпалилась и покраснела, носяра пару раз
облезть успел. Никакими "ультрафиолетовыми" мазилками я с того раза у
Часовни больше не пользовался. Может и к лучшему, что пасмурно было: в
горах, даже не особо высоко, солнце зверское - лицо и открытая шея только
так обгорают, под ветерком и не ощущаешь сразу...

 

 

Рутина передвижения начала притомлять, а до Тюнгура было еще пилить и
пилить. Неопределенное Андрюхино "вон там за лесочком холмы, а уже за
холмами... это не больше 12-и километров..." решительно не вдохновляло. Я
заинтересованно поглядывал на редкие образцы сельхозтехники, едва слышно
гудящие моторами вдалеке справа, на дальнем краю поля. Но это все было не
то - нам бы "шишигу" или хоть трактор с тележкой... Поле заканчивалось, мы
подходили к лесочку, когда слева обнаружился стоящий на обочине
параллельной дороги УАЗик-буханка. Андрюха был уполномочен вести переговоры
и вернулся с благой вестью - наше счастье обойдется всего-то в 500 руб.,
что в расчете на одно тело с рюкзаком - сущая мелочь по сравнению с
экономией здоровья. Коренастый веселый алтаец-водитель то ли был с
семейством на отдыхе, то ли росло у него тут что-то...
Ехать пришлось довольно долго, я не засекал, но показалось, что не
меньше тридцати минут. Перегруженный УАЗик елозил по грязной колее,
надсадно ревя мотором, один раз мы таким скольжением чуть не врезались в
какой-то не то пень, не то корягу. Водитель на несколько секунд замолчал,
борясь с инерцией, потом, наконец, обвернул препятствие, перевел дух и
продолжил травить байки. Несмотря на то, что местами дорога была довольно
расквашенной, мы нигде не застряли - УАЗик исправно пер, как танк по
полигону - сделано в СССР. Проехали мост через Катунь, у поселкового
магазина рассчитались и вылезли. Алтаец тоже зашел в магазин, но купил
отнюдь не огненной воды, а каких-то монпасеек и газировок своему семейству,
что меня почему-то обрадовало...

 

На этом активная часть нашего путешествия завершилась. Игорь, Вадим и
Володя на лошадках добрались нормально, хотя, в отличие от нас, экстрима на
"финишной прямой" огребли изрядно. Как я узнал от Вадима позже, когда
менялся дисками с фотографиями, они попали на Каратюреке под буран (у нас
тогда шел дождь) и зверски замерзли. К вечеру они, конечно, до поселка
доскакать не успели, ночевали около избушки под перевалом. Вадима по дороге
минимум два раза скидывала измученная нелегкой судьбиной неподкованная
лошадка, которую алтаец-проводник взял "погонять" у нерадивого хозяина и
которая не очень была рада куда-то переться и кого-то на себе возить.
Повезло, что скидывала она его на ровном месте на травку и кустарник, а не
с откоса на камни. Днем они добрались до Тюнгура и удачно вписались в
автобус с какими-то туристами. Леха-второй по-молодецки добежал до Тюнгура
чуть ли не раньше их, но Володе стало лучше, и никуда сопровождать его не
пришлось - он поехал на автобусе с нами.

 

---

Траверс Белухинского массива. История одного тура в днях, лицах и делах. ЧАСТЬ 2

ЧАСТЬ 2
С перемычки легко сбежали вниз и, шагая себе в удовольствие по фирновому плато, добрели под начало подъёма на верхнюю (восточную) ступень Западного фирнового плато.

И какой же грандиозной радостью оказалось вытянуть ноги после тесной ночёвки! Изо всех палаток неслось довольное постанывание, покрякивание, похрустывание. Счастье!

19.08. День двенадцатый. Пасмурный. В который мы ловили просветы во время прохода через Западнобелухинский массив, и насобирали их достаточно, чтобы перебраться и узреть разнообразнейшие красоты.
Встав в 4 утра, я увидел, что небо вроде бы ясное, но внизу бродят облака. Ну конечно, стоит появиться и пригреть солнышку, которое выдавит облака из долины наверх, как у нас начнётся свистопляска. Опасения подтвердились: едва мы поели, как наполз густой туман. Впрочем, он оказался в тот момент даже полезен: я, намылившись было идти по нужде метров на 300-400 вдаль, отошёл на 50 м. от лагеря и обнаружил, что нахожусь в абсолютном одиночестве и невидимости. Отошёл ещё метров на 50 для приличия...
Рельеф мы рассмотрели в предыдущий вечер и это утро, путь был очевиден - по гребню метрах в 20-ти от стены. Двинулись. Пусть смутно, но проглядываемый гребешок вёл нас вперёд. Впрочем, несколько раз туман становился таким густым, что даже край стены не был виден (меньше 10 метров). Тогда мы останавливались и ждали. Один раз просидели около 1 часа. Перед подъёмом на взлёт, выводящий непосредственно под массив Западной Белухи, неожиданно развиднелось, и мы рванули - быстрее, чтобы отметить подъём на пер. Любимых жён. Прошли ступень, уселись, разглядывая Западную Белуху. Не просмотрели и пяти минут, как вновь всё закрыло. Пошагали в тумане. Через десять минут ходьбы появилось ощущение, что мы сильно забрали вправо. Опасение подтвердил Великанов, который, замечательно чувствуя направление, провопил: "Зачем на юг сильно забираем?". Собрались, взяли азимут и сделали очередную попытку пойти. Однако почему-то стрелку компаса непрерывно болтало, так что путь явно оставался зигзагообразным. Вновь сели.

Сидим в тумане (снято Димой Гуляшовым)

И прождали около 3-х часов. За это время перекусили, перебрали разнообразные случаи из жизни, поспали, Великанов спел десяток песен...
Неожиданно туман вокруг посветлел. Выплыл просвет. Ура! Наметили путик и двинулись. Снова затянуло - мы остановились. Разрыв - пошли. В таком режиме подошли под снежный склон, выводящий под северный бугор. Здесь предполагался ключевой момент сегодняшнего прохождения: подъём на массив Западной Белухи и спуск с него. Задумались. Можно было подняться двумя путями: среди скал, слева (п.х.д.), или же по широкому
фирновому склону, справа (п.х.д.), выводящему непосредственно на перевал Любимых жён, левее Северного Бугра. Если склон сильно заснежен, придётся идти среди скал, однако в такую погоду через скалы будет сложнее, чем по снегу, потому что необходимо видеть склон над нами для выбора пути, иное дело по снегу: шагай себе вверх и шагай... Вроде бы, несмотря на обильные снегопады, дул сильный ветер, так что снег не должен закрепиться, однако... Замечательно. На склоне лежал довольно жёсткий фирн. Теперь появилась другая проблема: фирн мог быть очень твёрдым, отчего бы пришлось организовывать перила. И эта проблема решилась, правда, в довольно жёстком для ведущего варианте - чтобы получилась глубокая ступень, которая бы без проблем выдержала 100 кг, приходилось бить носком по 3-5 раз. За полтора часа, опасливо поглядывая в сторону облаков, бродящих в долине, поднялись на перевал Любимых жён.
Погода всё ещё благоприятствовала. Сбегали по гребню на Северный Бугор.

на Северный Бугор

Вид с Северного Бугра на север
С вершины открылись замечательные виды

Вид на Восточную Белуху и Центральное фирновое плато

Вид на Восточную Белуху и пик Делоне
Южнее виднелась основная вершина Западнобелухинского массива, причём смотрелась ниже, впрочем, я понимал, что это обычная горная иллюзия, а на деле наша вершина немного ниже. Раз - облака снизу буквально взметнулись вверх, погрузив нас в молоко; два - так же мгновенно унеслись. Сейчас начнётся... Быстренько собрались и побежали по гребню на север, чтобы увидеть и запомнить путь. Налетел мощнейший порыв ветра, с неба посеялась мелкая крупа и пришёл совершенно непроглядный туман, так что участник за мной виделся смутно. Но теперь это было не страшно. Мы шагали по гребню над Аккемской стеной вдоль скалок, также подтверждающих правильность нашего пути. Страховались, крутя промежуточные льдобуры. Где-то, пройдя уже 2/3 пути, ко мне пришёл глюк: в просвете почудилось, будто снизу поднимается связка, причём идёт она по диагонали в нашем направлении, то есть наверх. Конечно же, в голову пришло, на кой они решили подниматься так поздно, почему идут по диагонали, а не вдоль скалок, как двигаемся мы. Засомневавшись, я решил разведать путь и ушёл от скал вправо, южнее, - и попал в ледовые сбросы. Связка вновь появилась, мне почудилось, будто они машут руками... Туман скрыл странных туристов. "Или это балбесы, или, скорее, балбес я - сунулся вправо, надеясь, что им снизу путик виден лучше, значит, и нам нужно идти навстречу этим товарищам..., - задумался я. - ну и поскольку балбес скорее я, нужно вернуться к надёжному скальному гребешку". Вернулись. Пошагали дальше - я всё вглядывался во мглу, надеясь увидеть куда пошли - и пошли ли вообще - нижеидущие. Ни-ко-го. И ничего. Вышли на плато. Ну и где они?! Я, конечно, тоже книжки всякие мистические почитываю, и фильмы со всякой таинственностью люблю, но своему зрению доверяю на 100 процентов, так что даже порой, когда кто-то тыкает пальцем на что-то таинственное (странный силуэт, фигуре в темноте), нахожу причину иллюзии и сам тем не всегда доволен: как здорово, наверное, хоть на секундочку избавиться от рациональности! А нет: фигура в темноте - это лишь разгадываемая игра света и тьмы, странный силуэт - кривое дерево...
Внизу властвовал мощнейший ветер, несущий снежную крупу. С трудом поставили палатки. "Вот завтра развиднеется, - думал я, готовя пищу, - найду этих товарищей, которые скорее всего остановились неподалёку на ночёвку, и спрошу, какого хрена они ходят по диагонали по склонам, когда путь очевиден..."
Ветер подсказывал, что назавтра погода будет плохой.

20.08. День тринадцатый. В общем, можно сказать, до 18 ч. никакой, поскольку мы шли в нигде, то есть в тумане. Но умудрились перебраться через Восточнобелухинский массив, сбегать на г. Белуха Восточная и подойти под пер. Делоне.

Утро опровергло домыслы: проснувшись в 4 утра я обнаружил ясное небо и Белуху Восточную, над которой висела луна. Красота!

Осколок луны над Восточной Белухой
Однако простояла она недолго - снизу наползли тучи, и - опять туман, ветер. Я уже принял решение, что вчерашние туристы на леднике - это лишь глюк, но всё таки зачем-то поглядывал на снег, надеясь обнаружить следы. Пришёл разрыв, мы скорее осмотрели склон на предмет подъёма. По отчётам, проще было подниматься не прямо на перевал Верхнебелухинский, а севернее, по следующему склону, выше в гребне. Перебрались через небольшой бергшрунд и полезли наверх.

Лезем на перевал Белухинский (снял Мишка Гамми)
Поднимались в связках, поскольку на склоне лежал фирн: для ведущего подъём проходил в жёстком режиме - приходилось 3-5 раз бить склон, чтобы сформировать надёжную ступень, зато остальным было раздолье - шагай себе да шагай, словно по лесенке.

Путь подъёма на пер. Белухинский (снято с Северного Бугра)
Чем выше поднимались, тем хуже становилась погода. Когда вылезли на гребень - выше на 50 м. от истинной седловины Верхнебелухинского, погода испортилась совершенно.

Вылезаем на Белухинский
Сбегали на г. Белуха, где, как полагается, звякнули колокольчиком в помин погибших в горах и съели по конфете

Вершина Белухи Восточной (снято Толяном)
Приспустились на перевал, откуда планировали спуск. "Ну вот, - размышлял я, - знакомые, можно сказать, родные места. Через этот перевал я поднимался-спускался раз 10 или 12. Сейчас повесим перила - первую верёвку на ледорубе (снег), следующие три - на льдобурах (лёд). В нижней части будет бергшрунд. Потом уйдём вправо по ходу движения...Глядишь, может и тропинку найдём. Ура!" Спустился на одну верёвку и... никакого льда не было. Не может быть! Принялся копать снег - вырыл метровую яму, однако безрезультатно. Ко мне спустился Великанов, мы организовали страховочную станцию на ледорубе, и я спустился ещё на одну верёвку. Та же история: глубокий снег. Великанов принёс очередную верёвку. История повторилась - снег да и только. На четвёртой верёвке подо мной разверзся бергшрунд.
Ну вот, хоть что-то знакомое... Дул ветер, ничего не было видно, и мы решили дождаться просвета. Он пришёл - видимость увеличилась с 30 м. до 100 м. Следовало идти, конечно, вправо, однако, наблюдая такое обилие снегов, решили пройти ещё немного вниз, чтобы не подрезать склон. Приспустились ещё 100 м., глубина снега уменьшилась до 20 см. Свернули вправо. Видимость опять пропала, но... ну не мог же склон настолько измениться?! Слева от нас в сторону ледника Менсу, казалось, были сбросы, потому, осторожно прощупывая путь, брели в тумане вправо.
Иногда, когда казалось что склон слева выполаживается, проводили разведку, - и обнаруживали достаточно крутые сбросы. Вот, блиииин.
Где-то же должен быть путик?!
И он нашёлся!!! Вниз уходил не крутой ледовый, а достаточно пологий снежный склон. Тут пришёл просвет. Толку от него уже особого не было, поскольку мы так, наощупь, нашли спуск.
Побежали вниз Едва спустились до ровного места, стало совершенно ясно. Благодать!!!

Спуск с Белухинского перевала
И приспичило же мне перекусывать. При ясной погоде. Ибо, как только мы, сжевав орехи, курагу, изюм и прочее, собрались выходить, набежали облака. Которые поболтались вокруг и затем разом легли на ледник. И вновь мы побрели наощупь. Пробрели 100 м.
Далее шла зона больших трещин, потому мы осторожничали: переждали 1 ч. и, едва просветлело, отметили путь прохода. Затянуло.
Вначале взяли влево (п.х.д.), прижавшись к пику Берельский, чтобы обойти широкую поперечную трещину, после неё ушли вправо в обход следующей
трещины, затем вышли на центр, прошли по нему. Зона трещин закончилась, однако дальнейший путь был не виден. Прождали около 1 часа. Чуть-чуть
просветлело. Нашли пик Берельский, прижались к нему и далее шагали вдоль него, стараясь не уходить вверх и не спускаться на ледник Менсу, т.е.,
придерживаясь примерно одной высоты. В течение 40 минут шли так вот - наощупь. Вышли на пер. Большое Берельское Седло, обычную стоянку туристов-альпинистов, восходящих на Белуху. Тут же развиднелось. На стоянках никого не оказалось. В течение 20 минут перекусывали, затем вновь пошагали. "Ногами" нашли тропинку, - ногами, поскольку визуально она была неопределима, только так, наощупь: ноги проваливаются, значит, нет тропинки, ноги погружены в снег лишь по щиколотку, значит, есть.
Спустились на нижнее поле ледника Менсу и обнаружили палатку с альпинистами из г. Одесса. Пообщались с дружелюбными ребятами, которые даже напоили наших дам чаем, и побежали дальше - к перевалу Делоне.
Время поджимало. Я уже не надеялся пройти в этот день перевал Делоне, но хотел подойти поближе к нашему последнему препятствию, сократив работу на следующий день. Прошли зону трещин, изрядно пропетляв, и наконец выбрались на "сковородку" - большое пологое заснеженное поле под перевалом Делоне. Сковородка давно перестала быть, как подобает этой посуде, жаркой, хотя осталась плоской - и холодной. Ну что же, сковородка из холодильника... Здесь нашли чью-то старую, засыпанную снегом стоянку, на которой расположились на ночлег. Холодало всё сильнее, и это ни могло не радовать, поскольку обещало ясность на следующий день. рундли ждали. Один раз прождалиаже напоили наших дам чаеими, которые даже напоили наших дам чаеим.

21.08. День четырнадцатый. Ясный. В который мы сошли с гор, спустившись с пер. Делоне до Томских стоянок, откуда некоторые пошли вниз к Аккемскому озеру, а некоторые снова полезли наверх.
Всё. Для большинства - это последнее высотное препятствие, за которым последует спуск по леднику Аккемский и дальше - только тропа через залесенный Кузуяк.
Словно решив вознаградить нас, воцарилась ясная погода.
Собравшиеся образовали связки и ушли на перевал Делоне, я же стал заниматься уборкой территории. Простор для этой деятельности открылся необъятный, поскольку от предыдущих групп осталось много мусора. И чего только не валялось на леднике! Само собой - консервные банки, упаковки
от лапши и картофеля быстрого приготовления, пустые газовые баллоны, пластиковые бутылки. Я выкопал из-под снега даже носки, несколько кофт и
тапочки. Сколько раз я проводил восхождение на Белуху (раз 6-7, наверное), столько наблюдал обилие мусора, словно группы, совершая восхождение, ставили себе целью не только оставить след на вершине, но и отметить своё пребывание на леднике. Наверное, и так можно оценить обилие мусора, но всё же видится другое - напакостить, испоганить. Наверное, можно оценить это как "действие поневоле" - в пургу не до мусора, усталость. Но всё же, думается, больше здесь - элементарная лень, оттого такое поведение в горах оценивается именно так - нагадить, нашкодить независимо от причин, по которым такое происходит. Будь я мистик, точно был бы уверен, что результат у таких восхожденцев будет прямо противоположен желаемому - не здоровье и победа, но... В отместку за скотское отношение что могут сотворить горы?
Матерясь на горе-альпинистов-туристов, я тащил от стоянки два здоровенных мешка со всяким мусором к перевалу Делоне. Под перевалом разверзся бергшрунд, куда я скинул хлам - ледник перемелет, сомнет, разъест.
На перевале висели спасательские перила, по которым снизу уже поднимались группы. Чтобы не увеличивать суету, мы повесили свои верёвки и быстренько спустились на Аккемский ледник.

Спуск с перевала Делоне (снято Толяном)
От перевала, развлекаясь, бегом добежали до Томских стоянок, где царила тишина и спокойствие - многочисленные группы ушли на восхождение, только ошивались две наших команды - собравшиеся в троечку и двоечку.
Вот и всё - траверс закончился. Уучастников доблестный Евгений Великанов уводит вниз.

Анатолий зафиксировал контраст между несколько обнажёнными телами девушек и Ромкой в полной экипировке
Славка Новиков уходит к пер. Дружба со своими двоечниками. У нас же здесь очередная задача - ещё раз сбегать на Белуху: я давно обещал ребятам, большая часть которых собралась потом идти в тройку. С удовольствием погрелись перед выходом в ледовое царство на тёплых камешках, собрались и - вперёд!
Единым махом взлетели на перевал Делоне и к 19 часам установили лагерь - на том же месте, на сковородке под перевалом Делоне.

22.08. День пятнадцатый. Подъём на Белуху 2.
Снова на Белуху. Ну не устаём мы от этой горы. Странная всё-таки вершина: прямо таки Мать-гора... Сколько слов имеется: Гора, пик, вершина, бугор, холм! Так вот у меня язык не поворачивается назвать Белуху пиком, это всегда гора - женского рода. Могучая мать-гора, не просто белая, но седая...
Вышли раненько. По натоптанной во вчерашний день многочисленными восходителями тропе добрались до стоянки на Берельском седле. Стояло много палаток, однако никого не наблюдалось, кроме стеснительной девы, выглянувшей из палатки, внимательно осмотревшей нас и вновь спрятавшейся. Значит, все ушли. Светило солнышко, было тихо, и я даже умудрился заснуть на 10 минут, пока подходили отставшие. Собрались и двинулись дальше. За час поднялись до верхних полей Менсу под перевалом ТКТ. Через Верхнебелухинский перевал решили не идти - обилие снега на
склоне нагнало страха; вместо этого пошагали к юго-восточному ребру вершины, путь по которому обещал быть безопаснее. Погода стала ухудшаться - приползли облака. Ну что же, значит, тем более пойдём по ребру, где, если и накроет туманом, не надо контролировать склон над собой на предмет лавинной опасности, о камнепадах же на этом пути не слышал; к тому же идти, придерживаясь ребра проще, чем по широкому склону. Обнаружились следы, серпантинами идущие вверх - к нижней части скалок нашего контрфорса. Поднялись до скал, следы ушли куда-то влево по ходу движения (так и не понял, куда же убрела эта группа, поскольку никаких других людей на ребре не увидел). Как только прошли 100 метров, погода испортилась совершенно - задул ветер, пошёл снег, видимость совершенно пропала. Ну и ладно - здесь сложно ошибиться с выбором пути.
Этот маршрут по сравнению с подъёмом через Белухинский перевал, мне показался сложнее, поскольку был круче и дольше. Хотя, если учитывать снеговую обстановку, был он безопаснее. По пути попадались оборванные и вмёрзшие в склон верёвки, старые петли - их мы старались не использовать. Закладывали верёвку за выступы, навешивали свои петельки, за которые организовывали промежуточные точки страховки. Раз пять даже умудрились закрутить промежуточные льдобуры.
Скалы закончились, за ними шёл небольшой снежный участок. Едва мы вылезли на него, как пришёл совершенно непроглядный туман. Прошли его и оказались на широком пологом плече. Впрочем, что плечо - пологое и широкое, мы узнали только через полтора часа... Уселись пережидать туман. Который стал прямо-таки абсолютным - казалось, это просто очень жидкое молоко... вернее даже, сметана. Время капало: не успеваем. Вдруг - просвет. Вскочили. Не прошли минуты, как снова - непроницаемая мгла. Попробовали идти наощупь - бесполезно: когда видимость пять-семь метров, далеко не убежишь... Прождали пол часа.
"Если за 15 минут не прояснится, идём обратно!" - объявил я. За это время ничего не изменилось. Однако только я встал, надел рюкзак и приготовился объявить, что попытка не удалась, посветлело. Все затаили дыхание. "Тихо-тихо, - пробормотал я, - шагаем..." Крадучись прошли 50 м., как снова небо слилось с снегом. "Ждём, - нерешительно огласил я, - 10 минут". Та же история: едва проползло положенное время, и я набрал воздуха для печального известия, как снег осветился, удивив нас новостью, что ещё день, а не поздний вечер. Пригнувшись, словно в тылу врага пробрели 50 м. И снова - туман. На этот раз вроде как разреженнее, чем раньше. Хорошо, поскольку я решил не обращать внимания на игру, так сказать, света и тьмы, а без лишних сомнений и метанийь, света и тьмы, а без... повернуть обратно. Мир замер на грани... В тумане обнаружилась своя игра. Мир качнулся и утонул в густом, непроглядном тумане. "Может, я - грешник?! - Пришло мне в голову. - В наказание за грехи гора не пускает... Помолиться, что ли? Вот кому только?". Хватит. Вместо себя я поставил Мишку Яценко. И свет пришёл!!! Всё-таки странное дело - горы.
Потом была вершина "ещё раз".
И спуск.

Группа выходит на плечо с вершины Белуха Восточная
Опять туман стал непроглядным, отчего я не рискнул идти в связках, а мы стали вешать перила. Где-то на середине пути, примерно на 7-ой верёвке туман разом ушёл, и открылось, что вправду - наступил вечер. На фоне облаков, парили странные огни; сквозь облачный мрак пробивались розовые закатные цвета, то вспыхивающие, огнём, то выцветающие до тусклого бледно-розового сияния. Всё больше темнело, и как только появилась первая звезда, странные огни стали ярче. "НЛО, не иначе", - решили все (я - в том числе, категорически отвергая возможность разного рода электрических явлений, и значит, возможность грозы).
Как только спустились на ледник, окончательно стемнело. И прояснилось. Путь предстоял хоть долгий (учитывая общую усталость), но простой - фонарики есть, тропинка - тоже, да и радостное чувство, что поднялись на гору, изрядно способствовало.
Не спеша добрели до лагеря, где в первую очередь натопили воду и вдоволь напились.

23.08. День шестнадцатый. Пасмурный. В который мы спустились с перевала Делоне до Томских стоянок в окружении различных красивых явлений электрической природы.
Вот и всё. Нам - вниз. Выходить не торопились, поскольку планировали спуститься только до Томских стоянок. Пока собирались, мимо нас протопали несколько групп, проехал одинокий и жутко загадочный сноубордер.

Странная команда с зонтиком
В 12 часов вышли из лагеря - самое время: все группы должны уже пройти склон Делоне, и мы спокойно спустимся, не сгоняя с наших верёвок всяких любителей быстрее оказаться наверху.
Сколько вожу на Белуху, всегда поражаюсь: скинешь верёвочку, только начнёшь спускаться, тут обнаруживаешь, как внизу уже цепляется какой-нибудь самоуверенный-неуверенный деятель, впервые надевший кошки, а то и в горы попавший впервые, и вдруг узревший, что здесь, оказывается, и круто, и опасно, и тяжело... Опыт надо набирать!!! Тренироваться!!! В горы нужно ходить с опытными друзьями!!! Ещё лучше - с гидами. И мусор нельзя оставлять: "Почитающий сам почитаем".
На перевале Делоне властвовал жуткий ветер, взметающий колючую снежную крупу, и мы, пока не дошла очередь, развлекались для разогрева и поддержания боевого духа, бегая на Делоне и обратно от ледника Менсу.
Очередь дошла, верёвки сняты - мы шагаем по Аккемскому леднику до Томских стоянок. Все уже ушли, бреду только я, да вдалеке видна спина Мишки Гамми. Этот отрезок я запомнил... Поскольку моё железо чудовищно наэлектризовалось, так что между льдобурами проскакивали синенькие электрические разрядики, в ледник то тут, то там втыкались молнии и грохотало где-то совсем рядом. "А побегу-ка, - решил я, - чтобы, значит, молнией не стукнуло". Побежал. И правильно сделал. Ибо не промчался я и пяти минут, пошёл ливень. Я принёсся к Томским - конечно, весь мокрый, но зато тёпленький... вернее даже горячий. Тело выдало порцию жара, который высушил мокрые вещички на мне. Здорово.
Народ набился в избу, уже гоняя чаи и "вспоминая минувшие дни, // и битвы, в которых рубились они".

В избушке на Томских стоянках. Троечники...


Валька (в синеньком), которой не удалось убедить руководителя, что она не может идти в тройку
24.08. День семнадцатый. Совсем дождливый. В который мы перешли от Томских стоянок до Аккемского озера.
Встали в 8 часов. Выход назначили на 10 часов. Начались массовые сборы - одни уходили вниз, к Аккемскому озеру, другие, группа участников похода 3 к.с., - на перевал Титова. Толкотня образовалась совершенно непотребная, на улицу же никто выходить не желал, поскольку там шёл жуткий ливень.
"Ждём до 11 часов, - вздохнул я, - в такую погоду даже плохой хозяин собаку на улицу не выгонит...". К 11 дождь немного притих. Однако вещи из-за тесноты были не собранны. Чтобы освободить место, выгнали группу наших троечников, которые уже было начали заикаться насчёт остаться в избе ещё ночку. Ребята, понурившись, утопали к перевалу. Едва они отбыли, дождь усилился. Ну что же: "Жизнь тяжела...". К 12 неспешно собрались, попили напоследок чай и, словив небольшое затишье в изливании вод из сфер воздушных, пошагали вниз. И конечно, едва мы прошли 50 метров, как хляби небесные разверзлись - вновь полило, омывая наши дождевики и накидки на рюкзаках.
"Вот уж сезон, - размышлял я, - гоняемся за просветами, словно... коты за мышками". Впрочем, здесь уже не было нужды пережидать, отсиживаться - шагай себе шагай под дождём.
Путь до хорошо выраженной тропы, начинающейся ниже ледника метров на 100 был не раз пройден нами. От Томских стоянок он идёт вначале по моренному чехлу по правой стороне ледника (как правило, натоптана тропинка). Ледник слева по ходу движения - пологий, но с поперечными трещинами. Затем ледник Аккемский постепенно становится круче, чтобы превратиться в небольшой ледопад. Тропа на этом участке сворачивает вправо на правобережную морену, в обход этого самого ледопада, и становится явно выраженной (даже зимой в снегу она хорошо заметна). Дорожка спускается-спускается и подходит к леднику. В этом месте - главное не ошибиться с местом перехода на мореный чехол, лежащий на леднике слева. Мы перебрались на осыпь (какой-то хороший человек маркировал место перехода красной тряпочкой), и далее спускались вниз по крупнокаменистому чехлу до пологой части Аккемского ледника. Дальнейший путь лежит также по леднику. Мы шагали около 1 часа, прейдя несколько больших жёлобов, в которых текли ручьи. Впереди есть ещё одно падение ледника, - знали мы, - собственно, это его язык. Перед языком необходимо уйти на правобережную морену - место перехода определяется по всё более крутеющим боковым стенкам ледника. Перед ними нужно как раз уйти на морену. На ней мы нашли тропинку, маркированную туриками - и хорошо, поскольку сама она не выражена и постоянно меняется, так как под камнями
находится ледник, который двигается, разрушая едва натоптанную дорожку. Путик сходит на ровную пойму реки в 100 метрах ниже ледника, ещё 100
метров тянется, то обходя каменные глыбы поверху, то понизу, и далее дорожку трудно не увидеть - по крайней мере последние 6 лет она неизменна.
Под волнами дождя, то усиливающегося, то слабеющего, мы добежали до Аккемского озера, где пришедшие раньше нас Катерина, Алекс поселились в брезентовой палатке спасателей.
Заказали баню, купили у метеорологов лепёшки (50 штук, каждая диаметром 0,3 м.!) по 20 руб. за единицу товара. Нас осталось 9 человек, и в общем-то пришлось всего по 5 штук. Но даже это некоторые не съели (правда, как оказалось, Катерина и Алекс уже до этого заказывали - 30 штук на пятерых). Ну и ладно, зато на утро осталось. - вздохнул я,

25.08. День восемнадцатый. Пасмурный. В который мы прошли по Аккему от Аккемского озера под перевал Кузуяк.
"Нет дождя?" - удивился утром я. Солнышко, безветренно. Однако снизу полз туман. Ах! Обман... Солнце мгновенно затянулось облаками, и пошёл дождь. Ну вот, всё в порядке: чудес не бывает. Дальше мы бежали. Как угорелые. Но не забывая подхватывать на бегу уже поспевшие шишки, сгрызать орешки и срывать бруснику. У водопада Текелю пообедали, воспользовавшись чьим-то полузатухшим костром. И помчались дальше. Прошли прижимы, и далее тропа стала совершенно чудесной: что может быть приятнее, чем шагать по голень в грязи и лошадином дерьме?!
По мере продвижения грязь ползла всё выше по ногам вверх, и к приходу на стоянку три берёзы (в начале большого поля, в место, откуда начинается
дорога), лично я по грудь был в грязи. Нормально: говорят, грязь в горах полезна. Правда не слышал ничего подобного о конских отходах...
Тюнгур не выходил на связь по спутниковому телефону, хотя с Новосибирском связь была хорошая. Что творится на белом свете?! Может, война началась?! Вот ходишь-ходишь по горам, и не знаешь, что делается там - в цивилизации... Чтобы проверить дела на местах, и заодно заказать машину, двое наших убежали в деревню.
Мы же поставили палатку и стали... еду, конечно, готовить. Война - войной, а обед (и ужин) по расписанию.
...Приехав в Новосибирск я просмотрел фотографии и поразился: ибо на последних фотках не было Мишки Гамми! Вернее, он был, но почему-то всегда что-нибудь жуя. Ну не специально же подлавливал его!
Само так вышло. Фотоаппарат, так сказать, объективно отразил действительность...

Мишка Гамми ест!

Мишка Гамми ест!!

Мишка Гамми ест!!!

И даже когда собирает вещи, ест!!!!!!!!!!!!!!!!

26.08. День девятнадцатый. В который мы переехали через перевал Кузуяк и оказались в Тюнгуре, откуда поехали в Новосибирск.
Наутро пришла машина - ГАЗ-66. Тот самый алтаец, который забрасывал нас по Кучерле, правил этим железным конём. Алтаец рассказал, что в Тюнгуре прошёл ураган, снёсший 50 электрических столбов. Оттого посёлок не выходит на связь. Вот такие дела...

В ГАЗ-66
При переезде через Кузуяк пришлось три раза останавливаться и оттаскивать гигантские деревья, загромоздившие дорогу: распиливали громадные стволы бензопилой, взятой алтайцем, на чурки, откатывали их затем в сторону.

Очищение путей (снято Максом Бланком)

Макс Бланк запечатлел алтайца, занятого уборкой
На вопрос к водителю, как умудрился проехать к нам, он отвечал, мол, одно дело без людей - когда можно и сбоку объехать поваленное дерево; и другое - когда в машине есть люди, в этом случае можно ехать только по дороге. Конечно, он был прав, но всё-таки закралось подозрение, что нас просто используют в качестве рабочей силы по очистке алтайских дорог от последствий урагана. Ну что же, труд этот оказался отчасти даже приятным...
Попутно подобрали двух москвичей в пластиковых ботинках и с ледорубами.
- На Белуху ходили? - нисколько не сомневаясь, вопросил я, кивнув на характерную обувь.
- Только до озера Аккем дошли, - ответили обладатели спец. обмундирования, - не успевали, пришлось возвращаться.
Ещё одно подтверждение: товарищи, пользуйтесь помощью опытных людей!
Проехали Кузуяк и встретили наших старых знакомых - одесситов, ночевавших на Менсу. Они забрались в машину, и так, в тесноте да не в обиде, мы добрались до Тюнгура.
Где мы без приключений наняли Газель до Новосибирска.
Поехали. Утром оказались в Новосибирске.

Выводы.
Коллектив вначале прошёл акклиматизационное восхождение на г. ВОВ (2А-2Б тур.), вслед за этим с юго-запада прошёл траверс г. 20 лет Октября (3А тур.), радиально сбегав на г. Корона Алтая (1Б тур.), затем перебрался через массив Западной Белухи через перевал Любимых жён (2А тур.), радиально сходив на северную вершину Западнобелухинского массива (г. Северный Бугор) (1Б тур.), после чего преодолел перевал Верхнебелухинский (2Б тур.) , радиально поднявшись на г. Восточную Ьелуху (1Б тур.), и закончил высотную часть на Томских стоянках, перейдя туда через перевал Делоне (2А). Спускалось общество по реке Аккем.
После этого руководителем было совершено повторное восхождение на г. Белуха Восточная по юго-восточному ребру (3А альп.).
В группе были как опытные туристы, которые участвовали перед этим со мной во многих мероприятиях - восхождениях на г. Маашей, Актру, Иикту, Найрамдал и пр. Присутствовали также туристы, которые впервые участвовали в мероприятии такого уровня. Нельзя сказать, что всё прошло без сучка и задоринки - были и небольшие конфликты, и тяжёлый физический труд, и непогода, и холод, но в на общую цель каждый член коллектива сработал максимально на своём уровне, достойно справившись с внешними и внутренними проблемами.
Можно сказать, что оправдало себя стратегическое построение тура, отработанное во множестве предыдущих мероприятий - восхождений, туров, походов, экспедиций. В целом необходимо отметить: подобный траверс, когда приходится нести на себе большой груз, когда есть возможность надолго "зависнуть" из-за непогоды, когда проблематично оказание помощи извне, не очень пригоден для проведения коммерческих туров. Проще совершить технически более сложное восхождение с коммерческими туристами, но - радиально, уложив его не более, чем в три-четыре дня.
Когда меня спросили сразу после всего, поведу ли в следующем году этот траверс, я категорически ответил: "Нет". Однако сейчас, когда мероприятие переосмыслено, передумано на сто рядов, думаю, что несколько в другом варианте, по другому построенное, оно имеет право быть. Так вроде почти продуман траверс Делоне + Восточной Белухи + радиальное восхождение на вершину Западной Белухи. Были бы только желающие (которые есть уже вроде). И фирмы, согласные взять ответственность и выставить..

---

Траверс Белухинского массива. История одного тура в днях, лицах и делах

Лучко Максим Иванович:"

ЧАСТЬ 1

Траверс Белухинского массива. История одного тура в днях, лицах и делах

Аннотация: Описание тура-похода, проходившего в виде траверса Белухинского массива и сопровождавшегося множеством разнообрвзных событий в виде шагания, лазания, ругани и пр., а также дополнительного восхождения на г. Белуха Восточная

Траверс Белухинского массива. История одного тура в днях, лицах и делах.
Как всё началось.
- Макс Иныч, - вопросил меня году в 2005 Великанов Евгений на р. Талдура после восхождения на г. Иикту, - как ты к Белухе относишься?
- Люблю, - приложил я руку к сердцу, - хотя гора эта опаснее, чем может показаться...
- А к Западной?
Я понял. И ответил:
- Корону Алтая тоже почитаю. В общем, Белухинский массив - моя большая чистая любовь...
Великанов кивнул. И задал основной вопрос:
- Когда идём?
- В 2006 г.

В 2005 г. вслед за Иикту мы сводили на г. Маашей, потом уехали на Тянь-Шань и там в августе провели массовое восхождение на пик Талгар (16 чел.), затем реализовали давнюю заветную мечту - организовали и провели экспедицию в отдалённые горы Монголии, но мысль о траверсе Белухинского массива не выходила всё это время из головы.
И осенью этого же года я начал готовиться. В принципе, с расчётом на спортивную группу траверс не казался особо сложным, к тому же имелось множество материалов как в Интернете, так в Новосибирском клубе туристов, однако, если ориентироваться на коммерческую группу, то появлялось много стратегических и тактических проблем.
Материалы были собраны, обработаны, план составлен и предложен тур. фирме "Братья Говор". Говора подумали и приняли.

Костяк группы сформировался буквально за несколько месяцев: сразу же изъявили желание сходить туристы, которые участвовали со мной во множестве мероприятий прежде - на г. Маашей, Иикту, Ирбисту, Талгар, Найрамдал, в лыжных турах-походах и прочее-прочее.
От Говоров прибавились ещё несколько людей. Итого нас получилось 17 человек. Многовато будет...
В общем-то нужно отметить, что траверс массива был только элементом большого выезда в Катунский хребет: Восхождение на Восточную Белуху, походы 1 к.с., 2 к.с., 3 к.с. Как часть этого целостного мероприятия траверс был завязан в системе конных забросок, взаимоконтроля групп на предмет безопасности, распространяться о котором нет особой нужды, за исключением одного момента. Рядом с нами шла единичка (поход 1 к.с.), чтобы забрать тех, кто вдруг откажется от восхождения или покажет совсем уж плохие результаты на акклиматизационном выходе.
8.08. Отъезд из Новосибирска.
Итак отъезжаем. С удовольствием осмотрел коллектив траверсантов. Большинство (подавляющее) были знакомые, с кем до этого пройдено немало походов, вершин, туров. И в общем-то все знали на что идут: я долго переписывался по электронной почте, встречался лично; Мишка Яценко, мой напарник, также общался по телефону, описывая предполагаемое мероприятие. И гиды. Пятеро. В числе оных - кроме меня и Мишки Яценко, - Славка Новиков, Толян и, конечно же, присутствовал Великанов Евгений.
Кто такой Великанов? О, это монстр! Ибо если человек умудряется проводить две трети лета в горах в 65 лет, обгоняя при этом молодёжь на переходах, всегда вызываясь первым на разные хозяйственные работы, причащая туристку Ларису к нюханию табака, распевая песни, когда не то, что петь народу не хочется, ложку бы до своего рта донести, иначе как монстром он быть не может. У него тысячи достоинств, которые, в пересчёте на его возраст, превращаются в добрый миллион. Такой вот он зверь-человек:

Великанов номер 1. (Снимал: Толян Х.)

002 Великанов номер 2. (Снимал Дима Гуляшов)

003 Великанов номер 3.

9.08. День второй. Дождливый. В который мы приехали На Катунский хребет и затем добрались до прижимов на реке Кучерла.
На высадке Алтай (не доезжая 2 км. от п. Тюнгур) встретил нас дождём. Он стучался в окна автобуса, пока мы ехали, окроплял на остановках, всегда оставаясь снаружи (можно закрыть люк, окно, заскочить в автобус, забежать в кафе), тут - всё: мы остались один на один с дождём. Мелкий, нудный, он сеялся с неба, пока мы перетаскивали вещи от автобуса на берег Катуни. Вещи - перенесены и спрятаны под тенты, в палатки, под полиэтилен. Отъезжающие туристы заняли места в автобусе, приехавшие спрятались в палатки. Началась обычная предвосхожденческая суета - распределение снаряжения, откладывание личных вещей, снаряжения, продуктов для конной заброски, приготовление завтрака. Добра для лошадей оказалось непомерно много - в результате бесед с алтайцами выяснилось, что наш общий груз (траверс, восхождение на Восточную Белуху, походы 2 к.с., поход 3 к.с.) вытянул на 18 лошадей. Такому удивились даже алтайцы!
Мы, группа траверсантов, планировали в этот день пройти по реке Кучерла до начала прижимов - путь представлял собой автомобильную дорогу, которая далее, на прижимах, превращалась в тропу. Местные посоветовали нанять машину. Устроили обсуждение. Этот участок пути был без перепадов высоты - иди себе да иди, тем более с облегчёнными рюкзаками. Однако поскольку на распределение снаряжения ушло много времени, идти же предстояло 10 километров, к тому же под дождем, которым дорожку сильно размыло, мы вняли совету и договорились на автомобиль марки ГАЗ-66 за 2000 руб. Вдумались и поняли: вся наша толпа никак не поместится... Впрочем, менять решение не стали: отправим хотя бы рюкзаки - легче пойдётся; к тому же уедет несколько человек (преимущественно, девушки), которые поставят лагерь и соберут дрова. На этом и порешили. Местные поспособствовали нам и подогнали кроме ГАЗ-66 ещё и легковушку, чтобы все смогли доехать до моста через Катунь (всё-таки 2 км.), откуда бы часть двинулась пешком. Загрузились по машинам, переехали мост через Тюнгур, далее рюкзаки, дамский коллектив и отдельные представители сильной половины человечества поехали, а прочие пошагали. Сразу взяли хороший темп и быстренько, пусть под небольшим дождём, пусть по размытой дороге добрались до места, где уже почти сварилась еда и были поставлены палатки, что изрядно облегчило нам жизнь, поскольку начался сильнейший ливень и поднялся жуткий ветер.
Скорее поели и завалились спать.
Вот так нас встретил Катунский хребет - дождём и ветром.
Однако это оказались цветочки... ночью народились ягодки: не очень хорошо натянутая палатка (на кой внизу-то растягивать?) легла мне на физиономию, и сквозь ткань я подробно рассмотрел многочисленные извивы жирной молнии, воткнувшейся где-то совсем рядом. Порыв стихнул - палатка распрямилась, я потёр ослеплённые глаза. Народ не спал, возбуждённо переговариваясь. Голоса потонули в громогласном громе, донеслось только вроде "Ну ни...", лёгкий шум дождя мгновенно перерос в дробное грохотание капель по палатке, которая медленно поползла к моему лицу, но я был уже готов и выставил ноги. Нутро нашего жилища осветилось - я разглядел настороженное лицо Мишки-Гамми и вытаращенные глаза Лариски. Многозначительно произнёс: "Ураган". Завернулся поплотнее в спальник и подумал, что к добру оно всё: больше льёт - быстрее выльется. Представил
себе, как сейчас там - наверху, во льдах, снегах... и уснул.
...Когда я в начале января 2007 г. показал Толяну это описание, то получил такую реакцию:
- Макс!!! Как ты мог??!! Ты забыл!!
- Что забыл?!
- Ты не сказал про ЭТО!
И далее Толян сообщил по электронной почте следующий нюанс.
"Слава Новиков(Каштанов), упаковавашись на ночь в мешок, неожиданно вспомнил о некой вещи, мокнущей под дождём в 50 м от палатки. Сквозь вой ветра и шлепанье струй по тенту я отчетливо слышал скрежет зубов - свидетельство внутренней борьбы в Славе: выходить или не выходить. Основательность победила: Славка разделся, и в следующую минуту в щель полога палатки я наблюдал картину дикой пляски первобытного человека в отблесках молний. Вещь была спасена, а Вячеслав исхитрился принять душ на ночь..."
Такие дела, оказывается, творились...

10.08. День третий. Грязный и мокрый. В который мы перемещаемся вдоль реки Кучерла
Проснулся с радостным чувством - тишина! Может, действительно за ночь небо излило из себя всю возможную влагу? Вылез из палатки, увидел - ошибся. С неба свесились мрачные серые тучи, грозя вот-вот пролиться. Подошёл к костру и... зажмурился. Поскольку моему взору предстала странная картина - зеркальное отражение тента: вчера мы растянули его верхние углы - за два дерева, нижнюю часть закрепили с одной стороны - колышком, с другой - на ледоруб, воткнув его в землю, так что образовалось односкатное укрытие, теперь было то же самое, то есть он держался в верхней части за деревья, а вот нижние углы почему-то крепились не слева от костра, а справа, причём одна оттяжка была привязана за куст, нависающий над водой. Другая оттяжка держалась за ледоруб. Таак... Может, вчерашняя бутылка пива виновата? Может, ночью просто не разглядел толком? Ага, и позволили растянуть так, что любой, кто станет обходить укрытие, окажется в ручье. Не то. Вгляделся внимательнее. Колышка не было - тент держался за куст над потоком (был колышек, точно помню!), ледоруб же... Я сам забивал в землю ледоруб, не стал бы я это делать так, как оказалось - клювик на глубину сантиметра три, тогда как забивал на 15! Не может быть... Может. Видно ночной ураган натянул тент - колышек и ледоруб вырвало, они перелетели костёр, ледоруб забился в землю, другая же оттяжка просто обмоталась вокруг куста. Остановил игру в загадки на этой возможной отгадке. Вставший позже народ подтвердил, что ночью никто не выходил из палаток.
Расставили тент "как надо". Небо прорвало - посеялся мелкий дождь, постепенно переросший в ливень. Поели. Вот радость: шагать в непогоду! Однако надо. В коротенькие затишья собрали лагерь, упаковали рюкзаки. Вышли. Итак, активно-рюкзачная часть началась. Может, не так плох дождь: придётся быстрее идти, чтобы согреться, тем более, ловя затишья, вышли поздно. И вправду - народ побежал довольно резво.
Вода в Кучерле сильно поднялась - река несла здоровенные деревья, вырванные с корнями; везде бежали мутные ручьи. Однако более всего досаждала тропа - ноги по голень утопали в грязи.

Это Дима запечатлел грязь на своих кроссовках
Матерясь, шагали вперёд и вперёд - к светлому будущему... или хотя бы туда, где не будет этой непролазной грязи и дождя, а только снег, лёд и скалы. По пути на одной из стоянок нашли кучу продуктов, явно оставленную выходящими с маршрута. К своему глобальнейшему изумлению, я обнаружил даже ополовиненную бутылку водки (0,5 л.). Наверное, в походе трезвенники были, водку брали только для растирания. Хорошие люди. Больше бы таких. Водку вечером я выпил.
В этот день меня особо умилила одна из стоянок: на дереве висела многозначительная табличка "Рекомендуемое место для стоянки", на самом же рекомендуемом месте мчался поток. Может, шутник какой забрался в воду и прибил знак? Угу. И звали шутника Ливень...

Достопамятная табличка (в кружочке), указующая на место стоянки...
По причине позднего выхода получилось пройти немного - километров 10: встали на ночёвку сразу за большой избой, в которой оказалось полно народа.

11.08. День четвёртый. Ясный за исключением вечера. В который мы дошли до Кучерлинского озера.
Утро встретило нас туманом. Громадные мглистые змеи ползли над Кучерлой, то свиваясь, то расходясь, и я осторожно понадеялся, что в этот день погода будет к нам благосклонна. Змеи понемногу растаяли, и завтрак варили, наслаждаясь ясной погодой. При ней же вышли. До обеды мы бежали. Неслись себе в удовольствие по тропе. В месте слияния Кучерлы и Текелюшки, у беседки, от которой начинается подъём на перевал Каратюрек, остановились, ожидая отставших. Постепенно стали появляться ребята. Каждый из них выходил к нам и радостно сообщал, что ягоды - много. Угу, по красно-ягодным губам мы заметили...
На промежутке между своротом на Текелюшку и Кучерлинским озером остановились на обед. Стоянок прошли много, некоторые достаточно большие, некоторые - поменьше. Мы выбрали небольшую, поскольку именно на такой предполагалось меньше проблем с дровами. И вправду - сушняка оказалось много. Пока готовилась пища, просушили вещички. Поели.

Макс Бланк запечатлел процесс приготовления пищи
Отправились дальше.
После сытного обеда шагалось хорошо, вдобавок вокруг росло много ягоды - брусника, смородина. Тропа раздвоилась: одна пошла к озеру через огромный бугор, другая - продолжила идти по берегу Кучерлы. Однако оба путика вели куда надо, потому я не беспокоился. Мы пошли вдоль берега и... под прижимом тропа ушла прямо в воду. Видимо, просто вода притопила тропку. Матерясь полезли вверх, в обход. Однако и здесь не прогадали, поскольку попали в прямо-таки смородиновый рай. С прижима увидели тропку внизу, которая выбиралась из воды. Спустились и продолжили путь. Обошли по берегу небольшое озеро чуть ниже Кучерлинского и пришли к беседке, где предполагалась ночёвка.
Вечером начался дождь. Мы же стали перебирать и распределять приехавшее на лошадях снаряжение и продукты под бодрое пение Великанова. Не выдержав, я тоже подтянул какой-то романс...
К 21 часу дождь перестал, даже появились звёзды. Похолодало, на палатках выпал иней. Ура! Завтра будет жарко и безоблачно.

12.08. День пятый. Ясный. В который мы насладились рассветными видами Кучерлинского озера и прошли от. от Кучерлинского озера до слияния рек Кони-Айры и Мюшту-Айры.
Выглянув утром из палатки, я ужаснулся: ничего не вижу! Ослеп! Ещё не хватало... Ой, просто туман густой! Такой, что даже тент моей палатки виделся размытым. Выбрался наружу и прошёл к кострищу. Лишь по памяти, поскольку не видел я, где это самое кострище. Когда добрёл, понял, что промок - мелкая, но плотная морось мгновенно пропитывала одежду, волосы, ложилась на лицо. И мороз.
С трудом разжёг костёр. Вдруг туман разошёлся, и выплыло чистейшее голубое небо. Снова наплыл, и затем, словно по команде, буквально за несколько минут мгла поредела, и обнажилось Кучерлинское озеро...
Раскрасиво красивейшая сверхпрекрасность!!!

Красота
Явился Великанов, выдал порцию громогласного восхищения и убежал за дровами. Стало просыпаться общество. Люди вылезали из палаток, ёжились и - восторгались.
Постепенно туман испарился, однако хорошее настроение осталось. Поели. Тут благостное душевное состояние несколько помутнело- после того, как напялил рюкзак. Тяжёлый... Из-под него скомандовал: "Вперёд!" И мы пошли. С перегруженным баулом за плечами путешествие вдоль озера - через здоровенные булыжники, огромные стволы и коряги, растянулось на четыре с половиной часа. Эх! В 2002 году осенью, когда уровень воды упал, по отмелям мы пробежали этот путь за полтора часа...
Бедственное положение руководителя (то есть меня) исправила девушка Маринка (жена этого самого руководителя), волюнтаристским образом изъяв
три кило муки, сковородку и верёвку (40 м.). Может, я - мазохист? Ведь порадовался подобному насилию... Одолели тяжкий путь, и придя к кострищу в 20-ти минутах от озера, остановились на обед. Приём пищи значительно придал сил, так что до стоянки на слиянии Кони-Айры и Мешту-Айры мы дошли довольно бодро.
Эта большая и очень красивая стоянка - предпоследняя к моренам под ледником Мешту-Айры; последняя же - прямо под моренами. На стоянке где
было провозглашено: "Ночуем!", общество разбежалось кто в лес, кто за грибами. Дрова и грибы насобирали, палатки поставили, котлы над костром
повесили.
Здесь у нас предполагался развод: часть народа оставалась на попечении Маринки, чтобы радиально побродить по окрестностям и забрать тех, кто откажется от восхождения после акклиматизационного выхода на одну из вершин (а отказники - будут, в этом я не сомневался). Вечером произошло совещание, во время которого в качестве основного вопроса выплыла проблема блинов. Дело в том, что я тащил сковороду, подсолнечное масло и специальную блинную муку с изюмом.
Остающийся народ категорически потребовал отдать заветный полуфабрикат с не менее заветной посудой или сейчас же начать приготовление блинов.
- Время - 23 часа!!! - страдальчески возопил я. - нам завтра ещё идти чёрт-те сколько! Не буду я сейчас печь! Спать, однако, буду!
- А ты оставь муку-то, - вкрадчиво произнесла Маринка, - не потащите же вы её наверх?
На это я ответил:
- Ну нет. Нам завтра идти совсем немного, дотащу уж и в базовом лагере испеку.
На лицах остающихся обнаружилось гневное удивление подобной противоречивой наглостью и, пока народ не вылил его на меня словесно, я выпалил:
- Придёте на Аккемское озеро и там лепёшки купите! А нам ещё ходить и ходить!
Гнев спал, люди задумались, словно проникаясь жалостью к бедным туристам-альпинистам. Однако сомнение явно бродило...
- Я же на себе пёр драгоценные продукты!
Народ промолчал. Молчание - знак согласия. Маринка хмыкнула на это бессовестное вранье (большую часть пути несла-то она), однако смолчала.
Вот и замечательно: продукт отвоёван, значит, можно спать.

13.08. День шестой. Ясный. В который мы прошли от слияния Мешту- Айры с Кони-Айры и до базового лагеря под гребнем г. 20 лет Октября.
В этот день предстояло перейти под ледник Леонида и организовать там базовый лагерь. Вышли. Светило солнышко, пели птички, а мы тащили рюкзаки по тропе, обливаясь потом... Пусть. Лучше жарко, чем дождь.
Очень мне нравится этот участок Катунского хребта - верховья реки Мешту-Айры! Здесь много грибов, нет проблем с дровами, и прямо таки огромная смородина.
Сразу от стоянки пошла хорошая тропа, и была она такой минут 40, затем стала плохой, то есть малонатоптанной, заросшей, значит, здесь бывает мало людей. Из чего следует обилие ягоды. Из-за этой самой ягоды шли медленно, с частыми остановками, один раз даже сбились с тропы.
И как тут не сбиться, когда смородина размером - полтора сантиметра!

007 Толян сфотографировал процесс поедания смородины

Так, то теряясь, то находясь, то объедаясь ягодой, то отдыхая от этого самого объедания, мы добрели за 2,5 часа до небольшого холма, возвышающегося над болотистой поймой реки. На холме торчали какие-то странные постройки, на камнях висели таблички с именами-фамилиями погибших в горах. Альплагерь здесь был, что ли? А ещё сэтого места открывалась потрясающая панорама окружающих вершин.
Панорама верховьев Мешту-Айры

Подошли отставшие, мы положили цветы к поминальным табличкам и отправились дальше. Болотистую пойму обошли по тропиночке, и далее за 20 минут прибыли подножию морены. Ура! Горы начались!
Забрались на морену, и далее потопали по тропинке, вьющейся по гребешку, ближнему к левому борту (по ходу движения) долины. Так пришли к огромному водопаду, стекающему с левого берега долины. Здесь мы расстались с нашими "прогулочниками". Расставание получилось очень эмоциональным.
- Вы там того - не шалите, - назидали прогулочники.
- И вы не балуйте, - отвечали мы.
- Счастливо залезть на горы! - желали наши спутники.
- И вам без последствиий откушать ягодок и грибков, - ответствовали мы.
На этой благожелательной ноте расстались.
Прогулочники поглазели на водопад, сфотографировали его

Анатолий перенёс на матрицу фотоаппарата падение вод со скал, называемое водопадом.
и ушли обратно, мы же полезли наверх справа от водопада, продираясь сквозь заросли карликовой берёзы. Пыхтя, выбрались на большое болотистое плато. Слева полого поднимался контрфорс к 20 лет Октября. Я приметил предполагаемый кулуар для подъёма (самый южный в гребне) для подъёма на этот самый контрфорс вершиныамыйма на южныйимался контрфорс к 20 лет Октября. и запланировал подойти как можно ближе. Ещё час поднимались, петляя меж бараньих лбов, и наконец, вровень с подошвой нашего кулуара, нашли сносные стоянки.

Наш лагерь и некоторые люди
Расположились довольно уютно: выровняли площадки меж кустов, Великанов принёс дрова, хотя газа было вроде в достатке, и мы запалили костёр. Для подтверждения общего приятного состояния я решил испечь блины. Получились они, конечно не ахти как (тесто не настоялось, не набухло, поскольку вода, на которой ставили его, мгновенно остыла), но довольно сносно.

Мишка Гамми занёс в память фотоаппаратуры приготовление блинов
Порадовали желудки блинцами и завалились спать - на следующий день предстоял акклиматизационный выход.

Вот такой закат был снят Димой Гуляшовым

14.08. День седьмой. Хмурый, дождливый и снегопадный. В который мы совершили радиальное восхождение на г. ВОВ
В этот день предполагалось радиальное акклиматизационное восхождение. Я давно приметил вершинку, которую стоило посетить - достаточно пологая, но интересная горка между перевалами Дивногорцев и Токмак. Название её так я и не выяснил. По словам Олега Львовича Жигарева, это - пик ВОВ (Великой Отечественной Войны). Ни на каких картах других обозначений не было. Порешили: пускай будет пиком ВОВ.

Панорама ледник Леонида с названным перевалами и вершинами
Вышли в 7 часов. С маленького плато, на котором ночевали, выбрались на пологий участок под ледником, где оказались удобные красивые стоянки на песчаной почве. Подошли к леднику Леонида. Его можно разделить на две части - нижняя, от языка до широкой поперечной трещины, и верхняя - под перевалами Токмак, Дивногорцев. Поднялись по пологому языку на ледник и дальше шагали по центру. Перебравшись через поперечную трещину, и, оказавшись в большом понижении между ступенями, сели передохнуть.

Привал между двумя ступенями ледника Леонида
Затем вновь потопали - уже по верхней части ледника. Подошли к подъёму под перевал Дивногорцев. Через этот перевал я ходил в 2002 г, правда, в обратном направлении - с ледника Западный на ледник Леонида. В тот раз мы спустились довольно быстро, повесив одну сорокаметровую перильную верёвку. На этот раз я вешать категорически ничего не хотел и стал рассматривать склон на предмет безперильного подъёма. К седловине выходили многочисленные кулуары, однако верхняя часть у всех смотрелась довольно грозно - хоть коротко, но круто. В конце-концов я обнаружил один кулуарчик, выводящий правее самого низкого места седловины: не очень крутой диагональный подъём под скалой, затем - занесённый снегом узкий кулуар с пробкой-камнем в верхней части.


Красной линией отмечен путь подъёма на перевал Дивногорцев
Не может ведь снег так запросто держаться на склоне? - задал я себе вопрос. - Наверняка, там не очень круто; к тому же явно, что кулуар - глубокий.
Полезли.

016 Подъём в приближении
И тут же из-под ног посыпались камни. Ну и ладно.
Прорвёмся. Аккуратно ползли вперёд. Подъём под скалой закончился, и мы вышли в вертикальный кулуар. Больше всего я опасался, что глубина снега окажется небольшой, и ступени не будут держать. Ничего подобного: из-за общей крутизны ступени, конечно, иногда, проваливались, однако же в целом держали. Так мы дошли до камня-пробки. Облезли его по скалам слева (по ходу движения, метра три по 70з-ым скалкам), поднялись ещё метров 30 - и выбрались на гребень. Постепенно все связки вылезли наверх. В общем-то, если идти с полной туристской выкладкой (рюкзаки-палатки-вещи-и пр.), лучше подниматься по тому пути, по которому мы спускались в 2002 г.: прямо по центру; подниматься в связках по нашему пути с полными рюкзаками не рекомендую.
Сфотографировали окружающие пейзажи, перекусили, и, поскольку погода портилась, побежали по гребню на вершину.
Путь по самой седловине показался достаточно простым - шагай себе да шагай по широкому снежному гребню. Но как только он закончился и начался подъём на гору, сложности обрушились на наши головы: во-первых, пошёл снегопад с ветром, во-вторых, крутизна склона увеличилась, и в третьих, промежутки меж здоровенных камней оказались забиты снегом и это, пожалуй, самое неприятное, дарило незабываемые ощущения - ступаешь между булыганов, и нога уходит прямо таки в снежную бездну, получая множество синяков и царапин.
Народ категорически потребовал возвращаться, однако руководитель твёрдо ответил "Нет!", мотивируя предстоящим подъёмом по гребню г. 20 лет Октября, где, - не исключено - всех ждёт нечто подобное, а то ещё хуже. Неопровержимый аргумент подействовал - протестанты смолкли и, стиснув зубы, закрывая лицо от колючей крупы, продолжили подъём.
Попались два достаточно крутых участка

Крутенький участок при подъёме на г. ВОВ
Вот мы и на вершине.

Великанов и Лариска стоят на вершине ВОВ
- А где у этой вершины тур? - ехидно вопросила Лариска.
- Там, - неопределённо ткнул я себе под ноги, - в снегах и камнях...
Постепенно притопали все участники. Как только пришёл последний, я поздравил народ с восхождением, порекомендовал полюбоваться замечательным видом (он есть, - уверил я, - только нужно очень пристально всматриваться во мглу...) и пошёл обратно. Как водится, возвращение получилось гораздо быстрее. За 20 минут добежали до крутого участка, быстренько спустились, протопали до начала спуска (там же, где поднимались на гребень по склону перевала Дивногорцев) и остановились, ожидая, пока все пройдут сложный участок. Как только последний участник
спустился, мы полезли вниз.
Склон Дивногорцев по натоптанному пути пробежали быстро.
- Мы внизу что ли? - ошарашено вопросила Лариска, стоя на леднике Леонида.
- Нееет, мы ещё лезем, - ответил Великанов.
Лариска вздрогнула, и удивлённо оглянулась вокруг.
Великанов захохотал, хлопнул девушку по плечу и добавил:
- Очнись, Лара! Мы спустились уже!
- Тьфу на тебя, Великанов! - закричала Лариска, - ты не шути так! Не то...
Но Великанов, распевая песни, уже бежал вниз по леднику. Лара быстренько сняла кошки и понеслась за ним.
Я дождался пока, последняя связка выйдет ледник, и в компании с Мишкой Яценко тоже помчался вниз.
...И вечером в лагере объявились отказники, провозгласившие - хватит! В другой раз! Я немного поуговаривал, предложил сделать днёвку, однако аргументы не действовали. Ладно: внизу их ждёт Маринка. А днёвка всё равно нужна.

15.08. День восьмой. Просто днёвка.
Что делают на днёвке? - Едят. Беседуют. Потом снова едят. Прерываются на перераспределение продуктов. Беседуют. Кушают. Беседуют. Сушат вещи. Ну и хавают, хряпают, жуют, грызут, завтракают, обедают, ужинают, полдничают...
Этим всем мы старательно занимались. Ну и, главное, отдыхали - вначале под дождиком, затем - на солнышке.

16.08. День девятый. Утром - хмурый, после 10 - ясный. В который мы выбрались на траверс
Собрали рюкзаки и, поймав коротенький разрыв в дожде, вышли. Не прошли ста метров, как снова начался ливень. Неспешно за 40 минут по кулуару вышли на гребень. Передохнули, ожидая отставших,

Мишка Гамми запечатлел первый (или второй) привал при прохождении траверса

и пошагали дальше. Ноги сами понесли не прямо по гребню, где пришлось бы без конца лезть через здоровенные каменные глыбы, а по правой его осыпной стороне, на которой лежали камни крупные и плоские. По ним шлось легко, словно по ступенькам - ноги не вытанцовывали обычный танец "мелкой осыпи" под названием "два шага вперёд - один назад". Так, выбирая места, где бы лежали крупные камни или росла травка, скрепляющая склон, прошли ещё полтора часа. Затем в осыпи появились скальные выходы - склон впереди стал круче. Понятно - нужно выходить на гребень, что и было сделано. Двинули прямо по гребню. Прошли, петляя между скалок, около часа и уткнулись в скальное рёбрышко, перед которым пришлось организовать связки. В принципе, особой нужды тому не было, тем более, что за 30-ю метрами этого рёбрышка снова пошёл пологий гребень, однако... мокрые скалы и - всё равно придётся связываться в этот день, к тому же связка как-то организовывала народ, заставляя шагать в такт с остальными участниками быстрее. В связках залезли на одну из промежуточных вершин (г. 3500 м.), откуда открылся замечательный вид на 20 лет Октября.

вид на г. 20 лет Октября

Хотя на гребне дул сильный ветер, на вершинке оказалось безветренно. Факт спокойствия в воздушных сферах при солнышке вдохновил идею откушать, принятую народом безоговорочно, хотя до предполагаемого места ночёвки осталось идти совсем немного. Созерцая окрестные вершины, отобедали. Некоторые созерцали и так:

Анатолий снял задремавшего Мишку Яценко
С полными животами спустились вниз на широкую седловину, откуда, кажется, и предполагалась сложная техническая часть. На седловине заночевали.

Мишка Гамми зафиксировал первую ночёвку при подъёме на г. 20 лет Октября
Я уже почти сготовил пищу, как вдруг с улицы меня окликнули. Говорил Славка Новиков: - Макс, глянь, что мы нашли!
В палатку внесли следующую записку:

Записка с места ночёвки (Снял Мишка Гамми)
Оказывается, мы ночевали на перевале Герда. Новость. Видно, заплутали ребята...

17.08. День десятый. Очень ветреный, очень снегопадный. В который мы не прошли гребень г. 20 лет Октября и заночевали на полке
Утро встретило нас непогодой. Скорее поели, собрали вещи и двинулись вверх. За тридцать минут поднялись по снежному склону на большую фирновую террасу. Тут я встал перед дилеммой: провесить перила и выйти на гребень по ледовому склону или траверсом выбраться на контрфорс? Первый вариант для группы был проще и быстрее - перила мы провесим быстро, участникам останется только прожумарить; второй - безопаснее, поскольку вдруг сверху что-нибудь свалится, тем более на склоне лежали камни. Пришёл туман, и я окончательно решил идти по гребню. Выход на гребень со льда оказался довольно неприятным, поскольку обнаружился протяжённый участок крутого натёчного льда и снег на скалах - встаёшь на такой снег и, поскольку нет надёжного сцепления с камнем, а снег неглубокий, значит, не держит, съезжаешь вниз. Вдобавок, коротенький участок скал сразу за натёчным льдом оказался довольно крутоват. Под громогласные маты некоторых участниц прошли неприятный участок, и далее путь оказался проще. Однако простой путь быстро закончился перед пятиметровой скальной стенкой, на которой повесили верёвочку. За ней гребень то сужался, то расширялся, и в результате мы очутились перед достаточно крутой скалой. Тут пришлось думать. В результате старательных размышлений, обильно сопровождаемых разнообразными выражениями было принято решение обойти скалку слева, по льду. Повесили 50 метров перил и снова оказались на гребне.

Вылезли. Ромка суетится, а Великанов спит
А также на сильнейшем ветру, поднявшем свору меленьких, но чрезвычайно кусачих снежинок-льдинок. Здесь некоторые участницы решили застрять на перилах с криками: - "...", "...", не могу, "...", "...". (Многоточия в скобочках - это маты).
Однако в результате ободрительных криков от участников снизу:
- "...", "...", милая девушка, мы испытываем некоторый дискомфорт от нахождения наших тел на крутом склоне, "...", "..." и сверху: - "...", "пребывание на ветру в ожидании вашего выхода, мадемуазель, не приносит удовольствия", "..." дамы нашли в себе силы и оказались наверху. Коллектив собрался, быстренько напихал в рот орехов, кураги, изюма, колбасы, сыра, хлебцов, снега и мы потопали дальше.
Наверх уходил широкий заснеженный гребень со скальными островками, за которые мы закладывали связочную верёвку.

Туда нам идти
Страховались также крутя льдобуры. Так в связках подошли под скальные выходы. Дальше путь усложнился: мы то облезали скалы, выходя в кулуары, то шли напрямую по скальным гребешкам. Два раза повесили перила на особо крутоватых участках. В общем-то я не сказал бы, что было особо сложно, только путь сильно затруднялся толстым слоем снега на скалах - все трещины, провалы между скал оказались забиты: наступаешь ногой - она и проваливается по самое ценное. Периодически являлась вершина - туман затеял с нами странную игру: то казалось, будто до вершины ещё идти да идти, то чудилось, что вот она - ещё часика два и мы наверху...
Над нами возник большой бастион с двумя обходными кулуарами - слева и справа от вершинки. Налево пойдёшь, может, лёгкий путь найдёшь... направо пойдёшь, глядишь что-нибудь ещё найдёшь... Решили - вправо (п.х.д.). И не прогадали: выбрались, провесив 40 м. перил, на снежную полку, откуда, казалось, до вершины рукой подать. Сильно похолодало, и я решил, что завтрашний день будет яснее, чем проходящий.
Народ шёл совсем тяжело, смеркалось, так что мы решили ставить лагерь. Обтянули площадку верёвками, закрепив их на крючьях и за выступы, поставили две палатки.

Вторая ночёвка при подъёме на 20 лет Октября (снимал Мишка Гамми)
Поесть - и спать... Однако сразу спать никто не шёл, ибо небеса явили нам грандиозное представление:

Закат над Алтаем
Ох, ну и тесно же!!!
Полусидя-полулёжа в крохотной палатке, я предвкушал следующую ночь, когда смогу распрямить ноги и потянуться...

18.08. День одиннадцатый. Немножко хмурый, но в целом очень сносный на предмет погоды. В который мы перелезли через г. 20 лет
Октября, сбегали на г. Корона Алтая и насладились полнокомплектным видом Белухинского массива

Утро подарило нам красивейший рассвет, который своим малооблачным видом подбадривал: "Погода будет весь день терпимой!". И это оказалось сущей правдой. Также на скалах обнаружились славные инистые узоры

Мишка Гамми поразился удивительными инистыми наростами и снял их
Дальше гребень стал ещё уже и круче, однако на солнышке шагалось легко и приятно.

Последний участок перед выходом на г. 20 лет Октября
Страхуясь за крючья, закладывая верёвку за выступы, подошли под ключевой участок - крутые скалы прямо под снежной макушкой вершины. Первый без рюкзака, провешивая перила, вышел наверх и, там где скалы заканчивались, обнаружил надёжно вбитый крюк. За него закрепили 50 м. перил.

Путь прохода "изюминки" подъёма на г. 20 лет Октября (снято М. Гамми)
Здесь случилось чудо. Только я, провесив перила, примостился на склоне, дабы избавиться от излишней влаги, как снизу послышалось пыхтение и разные другие выражения. Обернулся и обомлел: снизу поднималась Лариска, - Лара, которая весь предыдущий день простонала и проплакала!
- Что так быстро-то вылезла? - Крикнул я.
- А вот, блин, понравилось! - прокричала девушка. - Могу и бегом!
- Наверх не смотри, - попросил я, - у меня туалетные процедуры...
Вот что значит акклиматизация!
Далее шли следующим образом: участники выходили наверх в том порядке, каком были в связках, и, как только связка комплектовалась, уходили наверх - до самой вершины, куда уже мы, первая группа, набили ступени.
Вышли на г. 20 лет Октября в совершенном тумане.

Я, приспустившись с горы, заснял Диму и остальной народ, наслаждающийся туманом
Приспустились на перемычку с г. Корона Алтая и стали ждать следующую связку, жуя шоколад, ирис и конфеты. Постепенно все выбрались наверх. Ну вот, самый сложный элемент траверса пройден.
С перемычки сбегали на г. Корона Алтая.

Идём на г. Корона Алтая
Поймав просвет, сфотографировали оз. Аккемское.

Вид на Аккемское озеро с подъёма на г. Корона Алтая (снимал Ромка Хайретдинов)
А на спуске просвет сам пришёл к нам. Да ещё какой!
Открылся весь Белухинский массив, который был срочно запечатлён на фото-видеоаппаратуру.

Панорама Западнобелухинского массива, г. Белуха Восточная и пика Делоне
С перемычки легко сбежали вниз и, шагая себе в удовольствие
по фирновому плато, добрели под начало подъёма на верхнюю (восточную)
ступень Западного фирнового плато.
И какой же грандиозной радостью оказалось вытянуть ноги
после тесной ночёвки! Изо всех палаток неслось довольное постанывание,
покрякивание, похрустывание. Счастье!

---

Гора Белуха или справочные материалы для "бульбовцев-тарасовцев"

Материалы с сайта www.turistka.ru

Гора Белуха находится в Усть-Коксинском районе Горного Алтая. Она является высшей точкой Катунского хребта и высшей точкой Сибири. У Белухи две вершины, в форме неправильных пирамид — Восточная (4506 м.) и Западная (4435 м.), между которыми находится понижение — «Седло Белухи», высотой 4000 м.

Две вершины Белухи вмести с находящимися слева и справа вершинами Делоне и Короной Алтая, образуют Аккемскую стену, почти вертикально падающую вниз в сторону Аккемского ледника. На территории России, за Уралом, только на Камчатке есть вершина, превышающая Белуху — Ключевская сопка. Но не столько высотой своей притягивает к себе эта гора. Как говорят альпинисты: Белуха не для рекордов, а для души. От нее идет какое-то особое воздействие, которое ощутимо даже на расстоянии от ее подножья. Впервые увидев Белуху, человек наполняется восторгом. В долине же озера Аккем, у подножья Белухи, вообще царит атмосфера открытости и братства со всеми, рядом находящимися, даже незнакомыми людьми.
Алтайцы почитают Белуху и считают ее священной горой. Алтайские названия Белухи — Кадын-Бажи (вершина Катуни), Ак-Суру (величавая),Мусдутуу (ледяная гора. Белуха непростая гора, она — антенна, принимающая информацию из Космоса, преобразующая ее, и распространяющая на всю Землю. Люди подготовленные, гармоничные, находящиеся в связи с природой, могут «общаться» с Белухой и «считывать» с нее информацию, которую она несет. Белуха оказывает гармонизирующее влияние на человека, увеличивая его чувствительность и любовь к природе.
Знаменитый художник-мистик, художник-путешественник Николай Константинович Рерих в 1926 г побывавший около Белухи в ходе своей Центрально-Азиатской экспедиции, тоже отметил необычность пространства около Белухи. Он писал: «Увидели Белуху. Было так чисто и звонко. Прямо Звенигород». Художник чувствовал, что существует энергетический мост между Белухой и Эверестом, как двумя космическими антеннами. «Алтай – Гималаи, два полюса, два магнита» — так он писал в своих дневниках. Рерих сделал большое количество этюдов в районе Белухи. А после того, как побывал у Белухи с южной стороны, он написал картину «Белуха». В 1942 году Николай Константинович написал картину «Победа». На ее первом плане — воин в древнерусских доспехах, сразивший дракона. На втором — сияющие вершины Белухи. В честь Н.К. Рериха и членов его семьи названы четыре пика Катунского хребта в районе Белухи.
Первые записи о Белухе появились более 200 лет назад, когда русский ученый и путешественник П.И. Шангин в своей экспедиции по Алтаю, побывав в Уймонской долине, записал рассказы о Белухе охотников и старателей.

Достигнуть же Белухи впервые удалось в 1835 г. известному на Алтае учёному и исследователю, врачу Колывано-Воскресенских заводов Геблеру Фридрих Вилгельмовичу. С целью сбора и изучения лекарственных растений он много путешествовал по Алтаю и в 1836 г., стремясь к истоку Катуни, он подошел с юга к Белухе и открыл Катунский ледник, впоследствии названный его именем и Берельский ледник. Геблер поднялся тогда по южному склону до границы нетающих снегов, сделал попытку определить высоту Белухи. Позднее в своей статье «Замечание о Катунских горах» Геблер говорит о Белухе, как о высочайшей вершине «Русского Алтая».

Верным исследователем Белухи на долгие годы стал сибирский исследователь и учёный, профессор Томского университета Василий Васильевич Сапожников, который в период с 1895 по 1911 г неоднократно был в районе Белухи с северной и с южной стороны и открыл и описал ледниковый массив Белухи: ледники Аккемский, Иедыгемский, а также их притоки и спутники, ледник Черный, Мюштуайры (Братьев Троновых) и несколько других ледников в верховьях Кучурлы. В 1898 г после двух неудачных попыток в предыдущие годы, Сапожников со своими спутниками достиг седла Белухи и измерил высоту ее вершин.
Первый каталог ледников Алтая был составлен Борисом. Троновым. Братьям Троновым после трех попыток, проводимых в течение двух лет, впервые удалось взойти на вершину Белухи с южной стороны в 1914 г. И этот год считается началом альпинизма на Алтае.

В 1926 г попытку взойти на Белуху восточную более трудным путем, с северной стороны, предприняли два альпиниста из Ленинграда, Н.В. Зельгейм и Б.Н. Делонэ. Опытным альпинистам оставалось преодолеть высоту около 400 м, кода перед ними с гребня, позднее названного Делоне, сорвался большой снежный карниз. Участникам экспедиции пришлось вернуться. Этой же дорогой в 1933 г прошла другая экспедиция под руководством Виталия Абалакова, которой улыбнулась удача, и участники похода впервые достигли вершины Белухи с северной стороны.

В 1935 г в районе Белухи была проведена Первая Всесибирская Альпиниада. Участники Альпиниады — 84 человека поднимались по южным склонам Белухи. Из них 43 человека достигли вершины, а остальные поднялись на седло. В этом году про Белуху писали все центральные газеты. В следующем 1936 г. была покорена, наконец, и Западная вершина Белухи. Особенно посещаем стал район Белухи после 60-х годов, когда были найдены и пройдены многие близлежащие пики Катунского хребта. В период с 1982 г по 1988 г, у подножия Белухи действовал международный альпинистский лагерь.

Район Белухи интересен для исследователей и как район древнего оледенения. Так К.Г. Тюменцев, работавший с экспедицией у южной стороны Белухи в 1933 г, выделял четыре эпохи оледенения на Алтае. Древние ледники Катунского хребта, спускаясь с гор, образовали множество долин, заполнившихся при таянье ледников водой. Так образовались многие озера, в частности озеро Аккем у подножья Белухи. Белуха один из главных ледниковых центров Горного Алтая. На склонах массива Белухи и в речных долинах, связанных с ней, насчитывается около 170 ледников. Половину из

них несет на себе сама гора Белуха. В названиях ледников массива Белухи увековечены имена ее исследователей. Самый длинный ледник Катунского хребта, спускающийся с восточного склона Белухи — Менсу, назван именем верного исследователя Белухи — Сапожникова. Его длина — 10,5 км, площадь — 13,2 км2. В.В. Сапожников, открывший Аккемский ледник, начинающийся на северном склоне Белухи, назвал его в честь своего сотоварища по экспедиции, с которым они вместе делали съемки ледников — В.И Родзевича. Длина этого ледника — 7 километров, а общая площадь — около 8,5 км2. Катунский ледник на южном склоне Белухи, назван в честь его открывателя Геблера. Братья Троновы, первые восходители на Белуху, увековечены в названии ледника Мюштуайры (братьев Троновых). Длина этого ледника — 10,3 км, площадь — 8,6 км2.

 

Район Белухи находится в зоне повышенной сейсмической активности, здесь часто бывают микроземлетрясения, в результате которых появляются трещины в ледяном покрове Белухи, обвалы и лавины.

Климат в районе Белухи суровый. Отрицательные температуры держатся до марта у подножья Белухи. На вершине же Белухи и летом часто бывает температура -20 градусов С. Лучшее время для похода к Белухе — конец июля - август.

В январе 2000 г. Белуха и прилегающая к ней территория: Аккемское озеро, Кучерлинское озеро (около 357 000 га) стала называться «Национальным парком «Белуха».

Побывав на вершине Белухи или у ее подножья, хотелось бы (и все этому способствует), чтобы человек начал ощущать себя частью природы и природу — частью себя и относился бы к ней так же бережно, как к себе самому.

Аккемские озера

Аккемские озера расположены в 40 километров к юго-востоку от Тюнгура. От устья Аккема до нижнего Аккемского озера около 30 км. Происхождение озер связано с деятельностью древних ледников.
Нижнее озеро располагается у подножья Белухи на северном склоне Катунского хребта на высоте 2050 м. над уровнем моря, и в тихую погоду , когда ряби на озере Аккем нет, видно отражение белоснежной горы в спокойной воде. Котловина нижнего озеро представляет типичный трог ледника (горную долину корытообразной формы, образованную деятельностью ледника). Озеро вытянуто с юга на север, его длина 1350 м. Ширина озера — 610 м. Берег довольно резко идет вниз, и достигает максимальных глубин (около 15 метров), которые преобладают в озере. Средняя глубина озера — 7,8 метров. Цвет воды Аккемского озера мутный, серо-белый (в переводе с алтайского, Аккем — это белая вода). Озеро прозрачно меньше чем на метр из-за взвеси твердого материала, который несет река Аккем с ледника. Дно озера образует ледниковый ил. В южной части озеро представляет собой дельту реки Аккема и в засушливый год, когда Туристка.ру была здесь, ее можно было перейти вброд с запада на восток.
Температура воды в Аккемском озере не превышает +4,5 градуса С, поэтому рыба здесь не водится, а плавают только люди, да и то после бани. Баньку можно найти на западном берегу Аккемского озера за "балками" — бочками, если идти к Белухе.
И балки и банька — это турбаза "Озеро Аккем", выше над турбазой располагается ПСО, здесь тоже можно разместиться. На северо-западном берегу, там, где из озера вытекает река Аккем, расположена метеостанция — одна из старейших на Алтае. Наблюдения на ней ведутся с 1932 г. По ее данным средняя температура июля в долинах у верхней границы леса 8,3 градуса С.
Зимой отрицательные температуры воздуха наблюдаются в январе до -21, 2 градусов С и остаются низкими даже в марте до -4 градусов С. На метеостанции пекут вкусные лепешки, их Туристка.ру оценила, и принимают на ночлег . Недалеко от метеостанции находится вертолетная площадка.

С южной стороны в озеро впадают реки Аккем и Аккаюк, а вытекает с северной стороны река Аккем. В северной части Аккемское озеро заужено за счет скоплений обломочных пород (гальки, гравия, песка), вынесенных рекой Ярлу (конус выноса реки Ярлу), берега здесь низменные, западные и восточные берега — крутые, поросшие лиственницами и кедрами.

Верхнее Аккемское озеро называют пульсирующим потому, что бывает оно не каждый год и не каждый сезон. На начало 30-х годов XX века верхнее Аккемское озеро, имело площадь 83100 м, длину 520 м и ширину 280 м., образовано оно было древним ледником. В настоящее время верхнее Аккемское озеро существует только в весенний паводок, в остальное время вместо него котловину озера заполняют рукава реки Аккем, берущей начало от Аккемского ледника (ледника Родзевича). Котловина озера расположена в 500 метрах ниже Аккемского ледника, на высоте 2100 м, она зажата с запада и востока грядами мареных валов, а конечная морена (гряда валунов, постепенно сдвигаемая с гор подвижными ледниками), которая и запруживала озеро, практически размыта.

В январе 2000 г. Катунский заповедник получил статус биосферного, а прилегающая территория (около 357 000 га) стала национальным парком «Белуха». Озеро Аккем является памятником природы и входит в национальный парк "Белуха". Cюда же входит и Кучерлинское озеро, к которому можно добраться от Аккемского озера через перевалы Буревестник и Рига турист пешком, а через перевал Каратюрек пешком и на лошадях.

Вокруг Аккемского озера есть несколько красивых природных объектов, достойных внимания: Долина Семи Озёр, Аккемский ледник, Долина Ярлу и озеро Духов.

Долина семи озер расположена в Усть-Коксинском районе Горного Алтая, недалеко от озера Аккем. Чтобы добраться до долины нужно преодолеть три "ступени" подъема. На первую ступень высотой около 150 метров, начинаешь подниматься уже от Аккемского озера, когда после бани, тропа резко забирать вверх. Тропа идет среди кустарников и кедров. В конце подъема, перед входом в долину заканчивается граница леса и стоит очень колоритный кедр. Отсюда слева замечательный вид на Белуху, а прямо по курсу, указывая направление, по которому надо идти высится гора Ак-Оюк, привлекая взгляды белоснежным "висячим" ледником Ак-Оюк. Ак-Оюк в переводе с алтайского — белая гора. Впервые поднялся на пик Ак-Оюк английский альпинист Самуэль Тюрнер в 1904 г. перед попыткой восхождения на Белуху. И в настоящее время на леднике проводятся тренировки начинающих альпинистов.

Тропа к Долине семи озер приводит к ручью, перейдя который следует вверх по его течению и постепенно поднимается на вторую ступень. Дальше путь идет среди зарослей карилковой березы. Впереди и слева всегда притягивает взгляд прекрасный ледник Ак-Оюк. На второй ступуни в долине расположились на расстоянии друг от друга три озера, но они, по мнению Туристки.ру, не самые живописные. Следует забраться на третью ступень, чтобы увидеть настоящую красоту.

Четыре верхних озера спрятались справа в долине, на верхней ступеньке. Озера разноцветные. Первое озеро "черное". Вода в нем прозрачная, а черный цвет озеру придают камни на дне. Озеро теплое, можно даже искупаться. Второе озеро изумительного бирюзового цвета и очень холодное. Это озеро питается водой горного ручья, соединяющего четвертое и второе озера. Второе озеро на большей своей площади глубокое и в глубокой своей части имеет бирюзовый цвет. Есть еще мелкая часть, здесь вода прогревается. На мелководье, из-за песчаного дна, озера имеет желтоватый оттенок. Третье озеро прекрасно тем, что его берега и островки в озере заросли цветами, похожими на одуванчики. В таком одеянии озеро выглядит невестой. Особенно красив вид от озера-невесты на ледник Ак-Оюк!

Четвертое озеро на этой ступени питается от горного ручья и имеет бирюзовый цвет, оно соединено ручьем со вторым озером. Налюбовавшись озерами можно подойти к леднику Ак-Оюк, ведь так интересно увидеть зарождение речки! Несколько ручейков прорыли бороздки в леднике. Сливаясь, они образуют маленькую речку Ак-Оюк, питающий озеро, расположившееся у подножья этой горы.

Кучерлинские озера

Основная часть туристов знакома с Большим Кучерлинским озером, которое является одним из крупных озер Катунского хребта и располагается на северном его склоне в верховьях реки Кучерлы. Высота озера 1790 м. над уровнем моря. Название озера пошло от алтайского "кудюрлу", что значит "солончаковый". Озеро очень красивое с матовой бирюзово-серой водой, ограниченное высокими горами, высота которых доходит до 3000 м. Утром и вечером, когда солнечные лучи напрямую не освещают озеро, на его поверхности можно увидеть зеркальное отражение голубого неба или закат и склоны гор, поросшие лиственницей и кедрами. Кучерлинское озеро вытянулось с юга на север, и его длина 5220 м. Средняя ширина озера — 575 м. В северной части озеро расширяется и здесь максимальная его ширина — около 900 м.
Котловина озера образована была продвижением древнего ледника, она имеет корытообразную форму (трог), полого-вогнутое дно и крутые склоны к нему. Максимальная глубина озера - 54,8 м., а средняя — больше 30 м. Северную часть озера запруживает мощная конечная морена отступившего, растаявшего ледника — это весь рыхлый несортированный материал, который нес ледник (глина, щебень, галька, валуны). Здесь, у истока реки Кучерлы, глубина озера меньше.
Верхнее Кучерлинское озеро расположено всего на 100 м выше Большого Кучерлинского. На высоте 1795 м. Озеро небольшое, 480 м. в длину и 200 м. в ширину, оно больше похоже на расширенное русло реки Кучерлы. Максимальная его глубина — около 5 м. Восточный и южный берега озера заболочены. Возможно, что скоро озеро заилится и превратится в пойму реки Кучерлы.
Нижнее Кучерлинское озеро находится на 200 м. ниже Большого Кучерлинского и на высоте 1785 м. над уровнем моря. Также как и верхнее, и большое Кучерлинское озеро, нижнее было образовано продвижением древнего ледника. Берега озера имеют округлое очертание с мореными валами и холмами. Длина озера — 532 м., а максимальная ширина — 280 м. Максимальная глубина находится в центре озера и составляет — 17,3 м.
Кучерлинское озеро входит в территорию природного парка "Белуха". От него до Аккемского озера и к подножью Белухи пешком и на лошадях можно добраться через перевал Каратюрек.

В историческом плане интересно посетить в долине реки Кучерла археологический объект Кучерлинская писаница — наскальные рисунки в гроте Куйлю. Недалеко от устья Аккема есть урочище Тургунда, в котором найдены каменные "бабы" тюркских времен. Чтобы ознакомиться с историей 2-3 вековой давности можно посетить музей старообрядчества и музей Рериха, находящиеся в селе Верх-Уймон.

@музыка: Сарымай Уримаев, Алтай сагал. http://my.mail.ru/cgi-bin/my/audiotrack?file=456da98ea8e786a68d7d009929dacff1&uid=29170756

@темы: Алтай любит Вас!!!

---

ЭКВАДОР и ПЕРУ 2011 с Юрием Белойваном

Маленький прыжок в прошлое или сколько же часов в сутках?

02-02-2011
Итак, утром 4 февраля я вылетаю из Южного и утром 4 февраля я совершу посадку в столице Эквадора - Кито. Я совершу полукругосветное путешествие через Москву, Амстердам и Антильские острова долечу в Южную Америку. Из зимы я попаду в лето, и там же, в марте, уже на Южном континенте, встречу начало зимы. Третий раз я побываю в Южной Америке.
В первый раз я добирался морским путем до Аргентины и Патагонии, во второй, поднялся на Аконкагуа из Чили. Сейчас увижу Эквадор, Перу и если повезет Боливию.
Говорят, что в сутках 24 часа. Но посмотрев на билет, понимаю - ВРУТ!!! Безбожно. Только в самолёте я проведу больше 30 часов!!! Это самый долгий день в этом году. Может быть, мне повезет еще раз, и такой продолжительный день повторится, пусть не в этом, а в следующем году, буду к этому стремиться. В конце концов, мы сами определяем для себя приоритеты, главное подготовиться к этому моменту.

 

05-02-2011
Вылет
Утром еду в аэропорт №2 – Южно-Сахалинск, хотя раньше назывался аэропорт Хомутово. Прямо как назло, вылет по погодным условиям задерживают. Не было никаких метелей, ветров, крепчайших морозов. Просто потеплело, и над долиной парил плотный туман. Самолет покружил над этой пеленой и улетел в Хабаровск. Вот до чего дошел прогресс, самолет 60-х годов сборки не может сесть в тумане. Куда только столько денег вбухивают, но точно не в улучшение систем навигации, а в профилактику терроризма.
Южно-Сахалинский аэропорт один из самых недоброжелательных. Именно здесь работают самые грубые тётки и самые придурковатые менты. Тебя обязательно обыщут, заставят несколько раз пройти через несколько рамок, обшарят палочкой, разденут, разуют и оставят без ремня на штанах. Здесь всех подозревают в перевозе наркотиков и оружия. Ну что можно вывозить в своих карманах с этого острова? Камушки, ракушки, склянку с нефтью или песком, жучков и бабочек. Каждый раз, прилетая или уезжая здесь натыкаешься на нахальство или грубость. Я уже воспринимаю такое отношение, как предупреждение путешественнику: не расслабляйся, всё еще впереди…
Итак, вылет рейса на Москву задержан на 5 часов. Звоню в Москву, и мне меняют рейс на Амстердам. Теперь между самолётами у меня будет всего 55 минут. Описывать, как я проводил время в старинном самолете не интересно, могу только добавить, что это изматывающее занятие из-за тесных и неудобных кресел, пластиковой кормежки и отвратительного кофе. Куда приятнее поедать домашние бутерброды с икрой. Тем более, что пассажиры тупо уткнулись в просмотр каких-то фильмов. Приземлились успешно в Москве и мне надо перейти из одного терминала Шереметьево в другой. Неожиданно натыкаюсь на парнишку с бумажкой, на которой коряво нарисовано мое имя. Оказывается, его послали из Корчмы меня встретить и передать билет. Я удивлен, тем более у меня уже есть номер билета.
После вылета из Москвы, самолет то и дело попадал в какие-то поля турбулентности, что несколько снижало его скорость. Поэтому мое время
присутствия в аэропорту Амстердам сократилось до 20 минут. Хорошо, что я в Южном сдал багаж до Кито. Времени на знакомство и осмотр этого терминала почти не было. Быстро перейдя из одного сектора в другой, я увидел узнаваемый по прошлым поездкам - красный цвет. Опять красные куртки! Как надоел этот безумный цвет. Ну почему не выбрать другой более практичный цвет, например зеленый, я даже согласен на любой камуфляж. В красного цвета куртки были облачены все остальные участники нашей экспедиции. Даже убогий дизайн нашивок, продвинутый Костиком в 2008 г., был сохранен.
Среди новых для меня людей, вижу знакомых, - Володю Крепосняка, Юру Ковтуненко (по автопробегу Москва-Камчатка-Москва 2009 г.) и, вот блин, нашего прокурора - Игоря Косарева (вместе поднимались на восьмитысячник Чо-Ойю в 2007). Так вот почему меня долбила Люда Коробешко, все спрашивала и спрашивала: а поедет ли прокурор? Что-ж для меня приятный сюрприз. А Люда пускай завидует и едет утешаться в свою любимую Африку.
Утро. Вот мы и в Эквадоре. Жарко. Светит солнце. Экватор, мать его!
Группа большая - 10 чел.. Сегодня вечером прилетит Юра Бейлован из Майами и будет нас 11. У троих багаж не пришел. В их числе и мой рюкзак. А там все вещи. Хочу купить тапки, ведь горных ботинках жарко.
Кстати, KLM славится своими задержками доставки багажа, особенно на транзитных рейсах. Вероятно, в Москве просто не успели отсортировать и перегрузить мой рюкзак на рейс в Амстердам.

 

КИТО.

Мы в столице Эквадора городе Кито. Город расположен на достаточно большой высоте от 2300 до 3000 метров над уровнем моря. У всех немного кружится голова, оттого что сразу без акклиматизации попали на такую высоту. Обычно акклиматизация к этой высоте занимает пару дней, а у нас был ещё и длительный перелет. У меня аж 36 часов. Теперь главное не валяться в номере отеля отсыпаясь, а активно двигаться и дожидаться наступления местной ночи. Тогда не нужно будет привыкать еще и к разнице часовых поясов.
Температура в Кито днем поднимается до 25-30 градусов. Утром от 12-18 градусов. Лето вечное. Так как город окружен горами и экватор, солнышко то светит, то льет дождь. Смотреть в интернете прогноз погоды совершенно бесполезно т.к. одновременно в одной части города может светить солнце, в другой - идти дождь.
Нас встречает яркое солнышко. С прогнозами в горах тяжело: они всегда неточные. Я уже успели, было, расстроится, открыв накануне в Южном несколько сайтов погодных прогнозов: на 2 недели вперед беспросветные дожди… И вот теперь наше настроение все улучшалось: хотя вершины вулканов в облаках, в городе солнце!
Нам понравились эквадорские супермаркеты. В России мы соскучились по покупкам, и хватали, наверное, все, что видели: море фруктов – знакомых и не очень, вкуснейший свежий хлеб, сыр, отличное мясо и курица, разнообразная зелень, приправы, вкуснейший кофе и шоколад, отличное вино из Перу, Чили и Аргентины… Есть даже множество видов капусты: цветная, белокочанная, брюссельская, пекинская и др.. Об этом напишу позже...
Город очень красив. С юга постройки забираются на склоны действующего вулкана Пичинча. От города до экваториальной линии всего 24 километра на юг. Значительная высота города уменьшает действие тропической жары, а близость экватора сужает годовое колебание температур, которая на протяжении всего года держится в пределах +13…+15 °C. Сильно заметна разница дневной и ночной температур. В горах и на высокогорных плато она нередко достигает 30-35 градусов.
В Кито живет около 2-х миллионов человек. Это второй по величине город Эквадора. Больше только порт Гуаякиль, где живет около 8 миллионов.
Город был построен в конце I тысячелетия н.э. и являлся столицей индейского государства Киту. В XV в. он был завоеван инками. В 1534 г. капитан Себастиян де Бенальказар захватил территорию, на которой был расположен древний индейский город, и основал на его месте испанское поселение Сан-Франсиско-де-Кито.
С установлением господства испанцев в столице и прилегающей местности началось активное подавление индейцев, которое закончилось установлением рабовладения. В 1592, 1765 и 1809 гг. происходили восстания против испанских захватчиков. 29 мая 1822 г. восстание под руководством Симона Боливара завершилось победой, и некогда испанская колония Кито объявила о своей независимости от Испании, после чего в 1826 г. вошла в состав Великой Колумбии.
Столица Эквадора, самая высокогорная столица в мире - 2800 метров над уровнем моря. Хотя может и не самая, может Ла-Пас в Боливии расположен выше, надо посмотреть в поисковике будет. Кито вытянулся с севера на юг в долине между вулканами. Самый большой из них –
Пичинча - до сих пор коварно притих, накапливая силы – последнее большое извержение здесь было в октябре 1999 года.
Двухмиллионный мегаполис напоминает по форме ползущую змеюку, так что любой человек, живущий здесь, в какой-то мере находится недалеко от окраин города. Нас предупредили, что посещать окраины крайне опасно из-за высокой преступности. Я часто посещал окраины города и чувствовал там себя в полной безопасности. Просто я сам ходил грабить мирных жителей Кито ))
Город очень чист. Удивительно, но нигде не увидишь наваленных где попало куч мусора, как например во многих городах Китая или России. Широкие бульвары переходят в извилистые закоулки, большие проспекты упираются в открытые и светлые площади, усаженные многочисленными цветами и громадными раскидистыми пальмами. Маленькие двухэтажные домики сменяются высокими и красивыми зданиями. Уже первый визит в Кито заставляет меня почти влюбиться в этот город. Такой же комфорт я испытывал только в Ласе, которая уже стала для меня родным местом, в которое приезжаешь, как домой. Хотя здесь все же не так приятно, как в Ласе. Для полного комфорта надо выучить испанский язык, - делов-то - всего пару месяцев здесь пожить и ты уже говоришь, как мачо (Мачо-Пикчо).
В Кито много церквей. В любом районе вы обязательно встретите несколько храмов. Особенно много их в старом Кито. Это сердце города. На главной площади расположились, удивительно гармонируя друг с другом, Кафедрал, бывший дворец архиепископа и президентская резиденция. В центре площади – неизменный фонтан, украшенный скульптурой, символизирующей борьбу за независимость от испанских захватчиков народа Эквадора. Кафедрал не похож на прочие главные соборы, которые я видел в Аргентине, Перу и Чили. Он разделен на две части. Одна была для белых людей, и сейчас здесь располагается музей. Именно здесь находится склеп, где покоится генерал Сукре, ближайший сподвижник Симона Боливара, борца за независимость, освободителя Латинской Америки от испанцев, создателя страны Великая Колумбия.
Вторая же часть собора была для местных индейцев, и сегодня она открыта для верующих и всех, кто хочет ее осмотреть. На Кафедрале гордо красуется надпись: «Честь открытия Амазонки принадлежит Кито!» Ведь именно отсюда была отправлена экспедиция, которая первой открыла самую большую реку на нашей планете.
Чуть дальше стоит церковь Ла Компания де Иисус – одна из самых богатых в Южной Америке. Ее строили иезуиты - семь тонн золота было израсходовано для украшения внутреннего убранства. Витые колонны в стиле барокко уходят прямо к потолку, где открыто одно маленькое окно, откуда в ясную погоду ровно в полдень бьет на алтарь яркий луч света. Это чрезвычайно убедительно действовало на местных индейцев, которые увидев такое чудо, чистосердечно принимали заветы христианства. В центре Ла Компании стоит специальное приближающее зеркало, и любой желающий с его помощью может рассмотреть в деталях это окошко и украшающий его орнамент. В отличие от Кафедрала, вход в Ла Компания де Иисус платный – два доллара с человека. Фотографировать, как и в большинстве музеев запрещено, но мы исхитрились сделать пару фотографий и даже снять видео.
Площадь Независимости или Пласа-де-Ла-Индепенденсиа, также известная как Пласа-Гранде, была построена в 1534 году. Окруженная важнейшими гражданскими и религиозными зданиями города - Кафедральным собором, Правительственным дворцом, Дворцом Архиепископа и зданием Муниципалитета, она всегда считалась центром Кито. Кафедральный собор, расположенный на южной стороне Пласа-Гранде, с его белыми стенами и черепичной крышей, был построен в 1678 и восстановлен в 1806 году. Здесь находятся могилы самых знаменитых людей Эквадора, а интерьер его расписан лучшим индейским художником эпохи колониального владычества Каспикарой. Примыкающая к собору церковь семнадцатого столетия Эль-Саграрио также славится своим интерьером. Украшенные росписями Паласио-де-Гобьерно (Правительственный дворец) и Президентский дворец охраняются армейским караулом в униформе эквадорской армии конца XVIII века.
Неподалеку высится самый старый женский монастырь столицы- Ла-Консепсьон-Кито (1577 г), а напротив него, на северной стороне площади, возвышается великолепный белый Паласио-Арсобиспаль (ДворецАрхиепископа). И замыкает ряд зданий вокруг площади зданиеМуниципалитета (1977 г), которое удивительно хорошо гармонирует с соседними колониальными зданиями благодаря его низкому силуэту и белым стенам.
В двух кварталах от Пласа-де-Ла-Индепенденсиа лежит церковь Ла-Мерсед с историческими фресками и причудливым интерьером, смежный женский монастырь Ла-Мерсед, а неподалеку, всего в полуквартале отплощади, высится самая красивая церковь страны - Ла-Компанья, построенная иезуитами между 1605 и 1765 гг. Чуть севернее лежит церковь Сан-Агустин (XVI-XVIII вв.) с массивной 37-метровой колокольней, где была подписана Декларация о независимости Эквадора, а также монастырь Конвенто-де-Сан-Агустин (1627 г), вкотором хранится обширное собрание картин художников “Школы Кито”.
Нам повезло, и мы попали на еженедельную смену президентского караула. На балконе выступал перед горожанами президент Эквадора. По периметру президентского дворца стояли угрожающего вида гвардейцы и полицейские. Гвардейцы, одетые в тяжелую национальную форму дружно маршировали, стучали в барабаны, дудели в духовые трубы. Самая тяжёлая доля выпала на лошадей, как заметил Юра. Как ни странно после часового выступления, обделалась всего одна лошадь.
В довершении и в предвкушении ресторанного обеда, посетили Базилику Дель-Вото-Насьональ. На небольшом холме в восьми кварталах от Площади Независимости стоит самое высокое здание страны - базилика Дель-Вото-Насьональ с двумя внушительными 115-метровым колокольнями, хорошо видимыми почти со всего города. Базилика до сих пор не достроена до конца. Построенная не так давно, в конце 19 века, базилика выполнена в классическом европейском стиле и чем-то отдаленно напоминает Нотр Дам де Пари в столице Франции.

Базилику стоит осмотреть внутри, но самое интересное – это ее башни. Купив билеты по два доллара, мы поднялись на 70-ти метровую высоту, осторожно ступая по узким ступеням, посмотрели на колокольни и витражи, а затем взлетели по винтовой лестнице прямо к небу, откуда любовались потрясающим видом на старый и новый Кито… Но будьте аккуратны. Лестницы уходят вверх под углом в 60 градусов, а ступени сварены из металлических прутьев, многие из которых прогибаются под тяжестью ваших тел.

Прочие записки из блокнота, сети, частных разговоров и своих впечатлений
Эквадор условно делится на четыре части: Анды, с их потрясающими величественными заснеженными вулканами; Сьерра или Ориенте с дождевыми лесами и заболоченными джунглями; Коста с длинными красивыми пляжами и Галапагосы – уникальное место на нашей планете. Поскольку Эквадор расположен на самом экваторе, в этой стране климатические зоны отличаются не по широте, а по высоте. Чем ниже, тем теплее, чем выше, тем прохладнее. Растет здесь практически все. Всевозможные сельскохозяйственные культуры, многие виды пальм, цветы, которые экспортируются во все уголки мира. К слову, 80% всех роз, которые продаются в Москве, - из Эквадора. И, конечно, фрукты.
Эквадор – рай тропических фруктов. Это единственная страна, которая может составить конкуренцию Тайланду и Малазии по обилию и многообразию фруктовых насаждений. Большие бананы и маленькие; бананы для варки и жарки; зеленые, желтые и красные бананы. Различные виды манго, вкуснейшие ананасы, странной формы вытянутые громные арбузы и крошечные маленькие арбузики, манго, папайя, которой в одном только супермаркете мы насчитали 5 видов. И это помимо традиционных для нас апельсинов, мандарин, грейпфрутов, яблок, айвы, груш, дынь, хурмы и так далее.
Перечислю: Шипастая гуанабана; тaxo; маракуйя, гранадила и ее гигантская подружка бадеа; сладкие томаты, не имеющие ничего общего с обычными помидорами; гуава; питахайя, больше известная как драконовый фрукт; туна, съедобный кактусовый плод; словно невероятно увеличенная карамболь, дальняя родственница папайи - огромная бабако; наранхийо, что в переводе означает апельсинчик, а на практике фрукт абсолютно непохожий на традиционный цитрус; загадочный мамей; чешуйчатая чиримойя, пепино дульче, в переводе означающая «сладкий огурец», но больше известная, как «дынная груша»… Многие из них даже непонятно как есть. Наверное, поэтому эквадорианцы так любят свежевыжатые соки.
На каждом углу за полдоллара вы сможете попробовать практически любой из вышеперечисленных фруктов в жидком виде. Особенно хорош сок из моры, ягоды чем-то напоминающую нашу ежевику и шелковицу одновременно. И все это многообразие стоит сущие копейки по российским меркам.
Деньги, правда, тут ходят американские.
Несколько лет назад, устав от бесконечно галопирующей инфляции, правительство Эквадора упразднило национальную валюту сукре и ввела вместо нее в обращение доллар США. И сейчас здесь в ходу исключительно доллары, что крайне удобно при расчетах. Но надо учитывать, что даже в столице вы редко где сможете расплатиться 100 и 50-ти долларовыми банкнотами. Дело в том, что из соседних Колумбии и Перу периодически приходят партии высококачественных подделок, поэтому часто на дверях магазинов, автобусных касс часто висит надпись: "Не принимаем к расчету 100 и 50 долларов. Готовьте мелочь, господа!"
Но когда мы рассчитывались за ресторан, то платили 100 долларовыми купюрами. Их принимали без звука, правда, предварительно и незаметно переписав номера для проверки.
Пока нам непонятно, выше в Эквадоре цены на товары и услуги, чем, например, в соседнем Перу или нет. Пообедать в Кито за 2,5 - 4 доллара - это в порядке вещей. В той же Лиме за 4 доллара мы ели крайне редко. Фрукты точно дешевле, а вот готовые продукты явно дороже. Также дороже различные экскурсии. Практически любой однодневный тур из Кито стоит от 60 долларов на человека. И экстремально дорогие здесь цены на туристское и альпинистское снаряжение. В альпмагазинах цены выше московских в 1,5, и даже в 2 раза. А вот в соседнем Перу, такое барахло стоит сущие копейки, там цены сравнимы с непальскими в КТМ.
Кито очень зеленый город. С одной стороны, он находится практически на экваторе, всего в 20-ти километрах. С другой стороны, на высоте 2800 метров и в окружении вулканов. Поэтому климат в Кито практически неизменный: солнечно, но не жарко; влажно, но не сыро. Идеальная погода для всевозможных растений, деревьев, пальм… Поэтому в Кито очень зелено и очень много парков. (Очень остроумно, афтар жжет, сотона).

Цены в Кито

Не претендуя на точное знание местных цен, тем более что они постоянно меняются, я, все же немного расскажу о том сколько, а самое главное, за что мы оставляли в Эквадоре свои зеленые деньги.
Как рассказал наш переводчик Саша Балашов уже 7 лет (или 9), живущий в Кито, он живет в центральной части города, где снимает квартиру. Однако мне не нравятся современные многоэтажки, выясняю, где, по его мнению, лучше всего снять дабл.
Короче оказалось, что Саша не совсем в курсе, несмотря на свой опыт старожила, и мне пришлось совершать утренние экскурсии, в ходе которых мне и удалось собрать эту информацию. Все таки статус путешественника не позволяет расслабляться даже в туристическихпоездках. Даже в таких как эта, когда все уже оплачено и заранее известно.
Итак, в Кито лучше всего останавливаться на Марискале – одном из центральных туристических районов города. Во-первых, он очень красив.
Небольшие улочки, двух - трех этажные дома, доброжелательныйнарод. Во-вторых, все-таки, несмотря ни на что, в нем существенно безопаснее, чем, например, в старом городе или рядом с вулканами. С моей точки зрения самая красивая улица на Марискале – это Хуан Родригес. Небольшая, исключительно заполненная хостелами, она утопает в зелени и находится несколько в отдаленииот шумных тусовок. Стоимость хостела на Марискале – 25-35 долларов за дабл с горячей водой и завтраком в сутки, что весьма недешево. Но торговаться можно уже от недели проживания. Если же вы останавливаетесь на месяц и более, то сможете договориться о 15 долларов за номер или квартиру в сутки. Еще раз скажем, что можно найти цену дешевле, но уже в других районах города.

Питание

Одной из интересных особенностей в Кито, является тот факт, что кушать в ресторанах и кафе здесь дешевле, чем покупать продукты и готовить самим. Комплексные обеды можно найти за 2,5 – 4 доллара на человека даже в центре города. Туда будет входить первое, второе и свежевыжатый сок.
Хотя в Кито существуют и дорогие заведения. Так, например, мы в ресторане выкладывали за обед или ужин на одиннадцать человек от 100 до 400 долларов! Хотя в экспедиции расчет был по 40 долларов на человека в сутки. Первое время все заказывали вообще непонятно что, оттого что многие ребята ни черта не понимали в меню ни на испанском и даже - английском. А с приездом Юры, кроме пивных кружек на столе частенько появлялась бутылка красного или белого вина. Понятно, что в ресторане вино стоит значительно дороже, чем в магазине. При расчёте в счёт включаются еще и чаевые. Как я заметил, размер чаевых составляет от 15 до 20%. Еще в традицию вошло распитие местного коктейля - писко-суар. Правда коктейль мне не очень нравился, чем-то он напоминает Маргариту, а так лимонная водичка с обильной пеной. Но после пятого коктейля действие алкоголя ощущается уже достаточно мощно. Чистый писко на вкус значительно лучше. Мы с Игорем потом только его и пили. Я был уверен, что писко, - это родственный текиле напиток, и готовится он из какого-то кактуса. Однако оказалось, что приготовляется он из ячменя или пшеницы, хотя по вкусу совершенно не похож ни на один из спиртных напитков, приготовляемых из этих злаков. Другой вопрос, что иногда устаешь от ресторанной пищи, и тогда приходится самому покупать продукты и готовить. Правда мы этого таки ни разу и не сделали...
А продукты в Кито можно приобретать и в супермаркетах, и на рынках. Самая крупная сеть супермаркетов в Эквадоре – Супермакси. Это современные магазины с огромным выбором, где с удовольствием примут к оплате ваши кредитные карты. Цены здесь высокие, но, опять же, не на все. Так мясо, рыба, курица в магазине стоит на 20% дороже, чем на рынке, а вот, например, фрукты в ту же цену.
Вот примерные цены небольшого супермаркета в Кито расположенного недалеко от нашего черырехзвездочного Эмбасси. Молоко 1 л – 1 доллар; Мясо, отличная охлажденная вырезка – 10 долларов за кг; Курица охлажденная дорогая 1 кг – 6 долларов; Самая лучшая и самая дорогая рыба Корбина охлажденная 12 долларов за кг; Итальянский соус Барилла 250 мл – 4 доллара; Чипсы 100 гр – 0,7 доллара; Хлеб свежевыпеченный длинный французский батон – 1,2 доллара за батон; Ананас – 0,9 доллара за кг, т.е как правило один ананас стоит один доллар; Бананы – 0,5 доллара за кг, а маленькие бананы Орито – 1 доллар; Ягоды мора – 0,5 доллара за 200 гр; Сочная бабака – 1 доллар/кг;
Чиримойя 2,5 доллара/кг; Папайя – долларза кило; Питахайя очень дорога – 4 доллара/кг (ну очень вкусная!); Аргентинское вино – 4 доллара
за литр; Пиво Пилзнер /местный/ 0,7 доллара за бутылку 0,33.

Но одним из самых интересных мероприятий, предлагаемым гостям столицы,является экскурсия на Галапагосские острова с их невиданным миром рептилий. К моему сожалению, Володя при составлении программы даже не знал, что эти острова входят в состав Эквадора. В дальнейшем его познания географии также перечеркнули для нас многие великолепные, знаковые места; пустыня Наска, о.Пасхи, влк.Коропуна, горный парк Уаскаран, пирамиды Перу и поездку в глубокие джунгли.

А ещё про транспорт... Потом, потом напишу...

@темы: "странствия по трущёбам экватора"